Ликбез для чайника.

Модератор: Норд-Авто

Сообщение
Автор
16 дек 2010, 00:40
Вопрос, стоит так.
Человек толковый, но с техникой - никак. Т.е. практически совсем. Есть права В, есть опыт езды на инжекторной буржуйке (завел, надавил тапку, приехал, заглушил). Как на одометре выскочила цифирь - скатался в фирменную СТО.
Хочется вездеход, чтоб в пампасы. Можно ли, чего ждать и т.д.

Вобщем первая мысль - возмутиться. Будет куча негатива, нервов и хорошо, что закончится только этим. Что угробит только технику, но не себя.

Потом подумал... все ведь с чего-то начинали. Вобщем, соблюдая некоторые принципы и освоив некоторые навыки, а самое главное, при наличии головы, оно можно. Цель этого топика, помочь в таком начинании.

Для начала, рекомендую. http://krpb.ru/kb.php?mode=article&k=2
Для начала, потому что идеология этой статьи (писать все) легла в основу описания Странника. И потому, что она дает понимание, что такое _хороший_, _надежный_ вездеход (ТТМка довольно приличная машина). Ну и избавляет от иллюзий.
Думал, завернуть в теорию, но лениво, сразу дам результат. Вездеходов, которые не ломаются - не бывает. Ни у нас, ни у буржуев. Отсюда, практический вывод: бездумно доверять вездеходу - нельзя. НИКАКОМУ.
Прежде чем лезть (далеко и одному), подумай, как будешь вылезать.

С уважением, Евгений.
16 дек 2010, 01:01
Теперь к Страннику.
Чего ждать от новой машины. Даже так. Чего бояться (это точнее).
Компоненты и работа Норд-Авто
Конструктивные косяки (слабые места) на сегодня не известны. Все что вылезло на опыте сотни машин, заводом исправлено, усилено.
В плане прочности, ничего делать не нужно.
В плане комфорта - предложений очень много (возможно будет отдельная тема).
Как и везде, возможен, человеческий фактор. В этом плане работу завода, я бы оценил на четверку. Не мерс, разумеется, но в новом жигуленке, косяков находят на круг, всеж побольше.

Компоненты сторонних производителей
В основном, это ВАЗ. Почему не буржуи - копий много сломано. За буржуев - ресурс, меньшая (но не нулевая) частота отказов. Против - цена машины прыгает практически на треть, падает ремонтнопригодность в поле, серьезно растет цена ремонтов, дефицит ЗЧ.

Теперь, по узлам.
Двигатель.
ВАЗ2103. Простой. Довольно надежный, при должном уходе, ходит 100 тыс.
Не любит перегрева (особенно на обкатке). СС 9.5. Не любит детонации. Начинает стучать - бросай газ немедленно.
Если детонирует часто, крути УОЗ. Любит, чтоб меняли масло почаще.
Любит обороты.
Режим работы на вездеходе, пожалуй, что тяжелый. Не в плане реализуемой мощности (она для Странника избыточна), а в плане больших моментов на низких оборотах. Все норовят передачу повыше, обороты пониже. Очень высокая динамика изменения нагрузок, в отличии от работы на авто.

Косяки.
В основном, сальники, шланги. По первости - нужно смотреть. за уровнем тосола, масла почаще.
Лучше, приучить себя перед каждым выездом. ( :) на всякий случай, уровень масла и тосола смотрят на незаведенном, холодном движке).

Обкатка.
По букварю так:
<table width="70%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#FFCC66"><tr><td width="30%" rowspan="3"><p align="center" class="text1">Пробег,
км</td><td colspan="8"><p align="center" class="text1">Минимальная
и максимальная скорость (км/час), допустимая для движения
при обкатке на передачах
</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><p align="center" class="text1">I</td> <td colspan="2"><p align="center" class="text1">II</td> <td colspan="2"><p align="center" class="text1">III</td> <td colspan="2"><p align="center" class="text1">IV</td> </tr>
<tr> <td><p align="center" class="text1">мин.</td> <td><p align="center" class="text1">макс.</td> <td><p align="center" class="text1">мин.</td> <td><p align="center" class="text1">макс.</td> <td><p align="center" class="text1">мин.</td> <td><p align="center" class="text1">макс.</td> <td><p align="center" class="text1">мин.</td> <td><p align="center" class="text1">макс.</td> </tr> <tr> <td width="100"><p align="left" class="text1">До 500</td> <td><p align="center" class="text1">-</td> <td><p align="center" class="text1">30</td> <td><p align="center" class="text1">20</td> <td><p align="center" class="text1">50</td> <td><p align="center" class="text1">40</td> <td><p align="center" class="text1">75</td> <td><p align="center" class="text1">60</td> <td><p align="center" class="text1">100</td> </tr> <tr> <td width="100"><p align="left" class="text1">От 500 до 1500</td> <td><p align="center" class="text1">-</td> <td><p align="center" class="text1">40</td> <td><p align="center" class="text1">20</td> <td><p align="center" class="text1">60</td> <td><p align="center" class="text1">50</td> <td><p align="center" class="text1">80</td> <td><p align="center" class="text1">60</td> <td><p align="center" class="text1">110</td>
</tr> <tr> <td width="100"><p align="left" class="text1">От 1500 до 3000</td> <td><p align="center" class="text1">-</td>
<td><p align="center" class="text1">40</td> <td><p align="center" class="text1">20</td> <td><p align="center" class="text1">60</td> <td><p align="center" class="text1">50</td> <td><p align="center" class="text1">80</td> <td><p align="center" class="text1">60</td> <td><p align="center" class="text1">120</td> </tr> <tr> <td width="100"><p align="left" class="text1">После 3000</td> <td><p align="center" class="text1">-</td> <td><p align="center" class="text1">50</td> <td><p align="center" class="text1">20</td> <td><p align="center" class="text1">80</td> <td><p align="center" class="text1">50</td> <td><p align="center" class="text1">90</td> <td><p align="center" class="text1">60</td> <td><p align="center" class="text1">155</td> </tr> </table>
В период обкатки - желательно не перегревать. Очень нежелательна детонация, лучше сделать чуть попозже.

Заводка в мороз
Вообще-то, на безлюдке просто нельзя допускать разморозки машины. При -30, хотя бы через 6 часов, минут на 15 - заведи. При -40 через 4 часа.
Если не выходит, на горячем движке - стакан бензина (200 гр) в масло. 2 минуты работаешь, глушишь. Если есть зимовка, АКБ в тепло.
До -40 заведешь гарантировано. Бензин минут через 10 из масла испаряется. ВАЗ на такую заводку давал разрешение.

ВНИМАНИЕ. Нормальные настройки ГРМ и УОЗ для такой заводки - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Не должно быть выстрелов в выхлопную. Чтоб картер разворотило, такого не слышал, но если грохнет - памперсы менять придется.

Опасности заводки размороженной машины с загустевшим маслом
Есть вероятность проворота вкладышей коленвала. Есть шанс спалить стартер, поплавить провода, если АКБ теплая и свежая. Бывает проворачивает вал маслонасоса (самое хреновое, ехать нельзя). Вроде больше ничего.

На безлюдке, все же лучше не рисковать, подгреть. Примус в капот, или паялку под капот, примерно на полчаса.
С собой всегда второй АКБ, трамплер в сборе, коммутатор, катушка.
В идеале - хоть мелкий генератор. Тогда и заводка (тепловентилятор под капот) без проблем, и зарядка АКБ.

Еще мелочи разные, когда машина становится надолго.
Когда ставишь - старайся капотом на юг. Солнцем даже в мороз градусов на 15 греет, чтоб лучше грело - снежную стенку вокруг от ветра. Лодку желательно в снег закопать по решетку.

Возле дома.
В целом, жигулевские движки на синтетике до 35 заводятся без проблем и подготовки. Проверено на всех карбюраторных.
Начальные условия. Нормально настроенный карб, нормальные провода, свечи - это обязаловка.
Синтетика в движок. На заводе заправляют минералкой.

Алгоритм заводки.
Выжимаем сцепление. Подсос до упора (лучше сделать это перед заглушкой мотора, на горячую), до газа не дотрагиваемся вообще. Крутим 3 секунды. Курим. Для -30 - не меньше минуты, для -40 полторы-две минуты. Дадим бензину испариться. Опять крутим, очень коротко, даже если схватило (но не завелось). Опять ждем.

Обычно заводится с третьей-четвертой попытки.

Если крутить подольше - гарантия залива свечей. После чего жигуленок заводится на хвосте у уазика, где-то километра через полтора. Маслать стартером - дело бесполезное.

Как завести без уазика, если перелил.
1. Попробовать часа через 4. Бывает схватывается с полтыка.
2. Выкручиваешь свечки. Делаешь факел, аккуратно суешь в свечные, неглубоко. Береги пальцы. Огнемет натуральный, когда стреляет.
3. Ставишь сухие свечки. Всякие протирки - не помогают. Должен быть свежий комплект. На крайняк - прокаливаешь на примусе. Резко охлаждать нельзя, остывают вместе с примусом. Греешь минуты три минимум.
Самое удобное - генератор с собой.

Движение в мороз
После заводки, при -40 и синтетике в коробке - сцепление отпускается примерно через минуту. Можно рывками, но так, чтоб не заглушить движок. Дальше, еще секунд через 40 после отпускания сцепления - раздатку на нейтраль, и первую в коробке. Масло разогнать. Далее вторую, третью. Через пару минут можно трогаться на первой пониженной. 2000 оборотов и ползешь минут 5, мосты, колеса греешь.
Колеса, после стоянки в мороз - деформируются, разогреваются потом не скоро. Для ориентировки. -35, машина стояла при давлении 40. Колеса перестали быть "квадратными" после прмерно 3 км.

Последний раз редактировалось strannik 19 дек 2010, 19:22, всего редактировалось 2 раз(а).


С уважением, Евгений.
19 дек 2010, 17:37
По хреновинке тут: http://strannik.flyboard.ru/topic1157.html
Самый дешевый датчик в магазине - 80 руб нашел. На рынке будет дешевле.
Остальное отделил сюда: http://strannik.flyboard.ru/topic1158.html
Тут, только инструкции.

С уважением, Евгений.
24 июн 2011, 09:20
Не знал в какую тему засунуть, посему сунулся сюда. Вопрос - на Страннике при севшем аккумуляторе или, скажем, неисправном стартере есть ли какие-либо альтернативные методы запуска двигателя? Кривой стартер или ещё какие-нибудь возможности?
24 июн 2011, 10:13
:roll: :lol: НИКАКИХ!!! Если рядом нет донора...
Из личного опыта: Однажды на охоте после изрядного обмывания приезда на место охоту на ГАЗ-71 водитель забыл на ночь выключить свет в кабине, соответственно акум напрочь разрядился! Встал такой же вопрос: как завести карбюраторный двигатель этого пепелаца? Одному из бойцов пришло воспоминание как он в армии заводил дизель путем вливания топлива в "хайло" и запуска двигла факелом! "А че принцип то у движков одинаковый!..." Так и сделали...
После микровзрыва в моторном отсеке ошалевшие танкисты и прочие охотники стояли вкруг возле машины, из моторного отсека которой выходила "колбаса" насыщенного черного дыма в небо. Огнетушителей или чего-то подобного под руками естессно не было! Оставалось только стоять и тупо ждать когда оно потухнет само!
Последствия: крышку клапанов двигателя нашли в 30 метрах от машины, поставили на место, стянули аллюминиевой проволокой, вместо бронепроводов проложили телефонный провод, и ВДРУГ! кто-то вспомнил, что есть 2й акум стоящий на электростанции (УД-2)!!! :lol:
Короче вернулись с охоты на проволочных скрутках без проблем!

Мой 010-й Странник под зав.№183
[url=http://www.autometric.ru/car/other/tank]
24 июн 2011, 10:41
Небывалый писал(а):
Вопрос - на Страннике при севшем аккумуляторе или, скажем, неисправном стартере есть ли какие-либо альтернативные методы запуска двигателя?
1. Снимаешь ремень с генератора и помпы, накручиваешь веревку, дергаешь. Ползешь до горки, глушишь, ставишь ремень, заводишь на спуске. Либо на ходу с помощью веточек и какой-то матери ставишь ремень, потом натягиваешь на ходу.
2. Вывешиваешь, спускаешь колеса, расклиниваешь шины (чтоб ролика не касались), веревкой вокруг ролика, дергаешь (если здоровья хватит).
3. Нейтраль на раздатке, открываешь крышку тонеля в кабине, мотаешь веревку на кардан...

С уважением, Евгений.
24 июн 2011, 12:08
И, как я понимаю, чтобы не совершать подобных упражнений, все возят с собой ещё резервный аккумулятор. Т.е. один штатно подключен, а второй заряженый, стоит где-то под лавкой не подключенный. Так?
24 июн 2011, 14:28
Я нет! Это лишний вес, а грузоподъемность Странника как все мы знаем ограничена! Просто надо знать свою технику и быть в ней уверенным. Если подходить к этому вопросу так - "на всякий случай нужно возить то-то и то-то", то нужно переть сзади второй Странник на запчасти! А возить с собой надо только то, что может всилу качества наших россейских запчастей умереть внезапно (катушку, комутатор и т.п.), а акумуляторы внезапно не мрут. Ну а если уж приключилось, то (сморти выше)...
ИМХО!

Мой 010-й Странник под зав.№183
[url=http://www.autometric.ru/car/other/tank]
24 июн 2011, 17:00
Небывалый писал(а):
Так?
у нас, все возят, 150 км зимой ножками - верный кирдык. Пока ни разу не понадобился, катается под задней лавкой. Очень жаль, что на заводе не сделали какое-нить крепление под него.
Случаи, когда вылетала подзарядка и народ это дело пропускал - были. Причем зимой.
Но вообще, когда зимой, один и далеко, такие поездки можно по пальцам пересчиать. Всегда стараемся несколько машин. Ну и в любом случае, контрольные сроки и где искать. Сидеть, если че - возле машины.

С уважением, Евгений.
24 июн 2011, 18:39
Эдуард писал(а):
Из личного опыта: Однажды на охоте после изрядного обмывания приезда на место охоту на ГАЗ-71 водитель забыл на ночь выключить свет в кабине, соответственно акум напрочь разрядился! Встал такой же вопрос: как завести карбюраторный двигатель этого пепелаца? Одному из бойцов пришло воспоминание как он в армии заводил дизель путем вливания топлива в "хайло" и запуска двигла факелом! "А че принцип то у движков одинаковый!..." Так и сделали...

После микровзрыва в моторном отсеке ошалевшие танкисты и прочие охотники стояли вкруг возле машины, из моторного отсека которой выходила "колбаса" насыщенного черного дыма в небо. Огнетушителей или чего-то подобного под руками естессно не было! Оставалось только стоять и тупо ждать когда оно потухнет само!

Последствия: крышку клапанов двигателя нашли в 30 метрах от машины, поставили на место, стянули аллюминиевой проволокой, вместо бронепроводов проложили телефонный провод, и ВДРУГ! кто-то вспомнил, что есть 2й акум стоящий на электростанции (УД-2)!!!

Короче вернулись с охоты на проволочных скрутках без проблем!


Интересно)))) Но после обеда идя на работу шёл и думал: Если взять чуть-чуть бензина, залить его в цилиндр во время рабочего хода 1 цилиндра, закрутить свечку и при помощи тестера свечей подать искровой разряд. Дигатель запустится? Можно попробовать запасную катушку подключить чтобы она дала разряд.
25 июн 2011, 01:08
:roll: ХЗ попробуй... :wink: :mrgreen:

Мой 010-й Странник под зав.№183
[url=http://www.autometric.ru/car/other/tank]
06 дек 2011, 20:27
strannik писал(а):
Небывалый писал(а):
Вопрос - на Страннике при севшем аккумуляторе или, скажем, неисправном стартере есть ли какие-либо альтернативные методы запуска двигателя?
1. Снимаешь ремень с генератора и помпы, накручиваешь веревку, дергаешь. Ползешь до горки, глушишь, ставишь ремень, заводишь на спуске. Либо на ходу с помощью веточек и какой-то матери ставишь ремень, потом натягиваешь на ходу.
2. Вывешиваешь, спускаешь колеса, расклиниваешь шины (чтоб ролика не касались), веревкой вокруг ролика, дергаешь (если здоровья хватит).
3. Нейтраль на раздатке, открываешь крышку тонеля в кабине, мотаешь веревку на кардан...

Просто меняешь гайку на шкиву коленчатого вала с зацеплением под кривой стартер и меняешь радиатор на родной копеечный с отверстием под кривой стартер. Ну и сам кривой стартер надо найти. Все просто.

....и даже трактор не вытащит....
07 дек 2011, 08:53
А дырдочку в морде машины? Лючок герметичный делать? Пробки разные ветками да болотиной выдавит! И еще не забывайте про то, что копеечный радиатор меньше по размерам чем Нивовский, соответственно площадь теплообмена уменьшится...

Мой 010-й Странник под зав.№183
[url=http://www.autometric.ru/car/other/tank]
07 дек 2011, 09:19
Эдуард писал(а):
соответственно площадь теплообмена уменьшится...
Вот это, самое критичное.
Ну и по вездеходам вообще. Очень часто (по разным причинам) приходится принимать решения, в которых силовая закрыта, с кривым стартером не подлезть. А вариант с веревочкой - вполне себе живой, особенно когда альтернатива: пешком сотню км топать, или хоть как-то поехать.
Ну а так, у нас _все_ возят второй АКБ. Пешком не дойти.

С уважением, Евгений.
07 дек 2011, 12:52
Эдуард писал(а):
А дырдочку в морде машины? Лючок герметичный делать? Пробки разные ветками да болотиной выдавит! И еще не забывайте про то, что копеечный радиатор меньше по размерам чем Нивовский, соответственно площадь теплообмена уменьшится...


Если мне не изменяет память то копеечный радиатор был из латуни, теплоотдача выше!

Сообщений: 16 Пред. 1, 2 След. Страница 1 из 2
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

РейСРёРЅРі@Mail.ru
Создать форум

| |