Простейшая альтернатива карбюратору

Одна тема - одна машина. В теме перечень узлов с характеристиками

Сообщение
Автор
03 июл 2013, 14:06
Я сам неоднократно ремонтировал холодильники и компрессоры разбирал, да там подшипники скольжения, но втулки сами по себе медные (а может бронзовые хз), и там же кроме фреона масло циркулирует.
Ни разу не видел чтобы компрессор сдох из-за подшипников, - либо цпг раздолбана и не может создать нормальное давление, либо она же заклинена и сгорает обмотка. Бывает горит обмотка из-за неисправности пускового реле.
Вот там в этой Цпг, кстати, сталь по стали ходит и возможно медь и не помешала бы... а что фреон реально медь растворяет ? Теоретически, если в фреоне присутствуют вода и кислород, - то не исключено, образование фторида и хлорида меди и последующее осаждение меди на стальных деталях, но вот сам факт наличия воды и воздуха внутри системы это уже конкретный брак изготовителя или заправщика, а чистый фреон коррозию не вызывает.
03 июл 2013, 14:38
Я лишь пересказал историю из области надёжности ТНП, которую мне самому рассказали....Допускаю, что в 60-х меди в компрессорах было меньше...
03 июл 2013, 22:04
Исправил рисунок, теперь всё как есть, работает в таком виде больше года без поломок.
Только если кто будет делать это на другой мотор, то номиналы времязадающих элементов придётся подобрать заново, хотя первоначально конечно можно ориентироваться на указанные здесь.

Изображение
20 янв 2015, 22:27
Очень интересное и простое решение!!!!
Прошло уже продолжительное время с момента установки УМЗ-шного двигателя и вживления на него моновпрыска (и написания последнего сообщения в теме :)).
GreenWorld интересно.... как за это время показал себя двигатель с такой доработкой?
21 янв 2015, 12:55
дык нормально всё, вот и не пишу, ничего нового )))
пробег чуть менее 15тыс, но правда зимой не эксплуатируется.
21 янв 2015, 22:31
GreenWorld писал(а):
дык нормально всё, вот и не пишу, ничего нового )))
пробег чуть менее 15тыс, но правда зимой не эксплуатируется.

Это здорово!!!
А можешь подробней, с фотографиями показать как подключено переменное сопротивление к дроссельной заслонке. И общие впечатления после года эксплуатации.
И есть несколько вопросов по схеме управления.
1. какие номинал сопротивления и диодов (которые дорисованы к фото)
2. сопротивление положения заслонки и сопротивление "корректировки"(в салоне) подключены параллельно или подключается только одно?
3. я так понял форсунка у вас обычная...взяли одну из 4-х со сломавшегося двигателя. т.е. для УМЗ можно взять любую форсунку от волги-соболя??
4. конденсатор 1м5 подключен между 10 и 8 или 9 ножкой??
5. какие номиналы конденсаторов перед 5в стабилизатором??
6. как лучше реализовать установку форсунки??? до или после дроссельного узла.
з.ы. Просто хочу попробовать собрать вашу схемку на свой УМЗ-417.
24 янв 2015, 11:42
ок, сёдня вечером или в воскресенье сфоткаю

отпишусь подробнее, щас некода )
25 янв 2015, 10:55
Вобщем сфотографировал, и тока щас вспомнил что тут надо с бубном потонцевать чтобы их выложить. Так что если будет непонятно, пишите тогда бум разбираться.

0. На оси дроссельной заслонки (этот блок взят от старого карба) снаружи был какойто рычажок, креплёный гайкой. Я это скрутил, и вместо гайки навернул на эпоксидке втулку 1,5-2 см длиной.
А с другого конца у неё просверлено под вал реостата и ещё сбоку резьбовое отверстие под винтик чтобы зажимать его от проворота. Сам реостат закреплён на угольнике приваренном ко всей этой бодяге, так чтобы его вал был соосно с осью заслонки.

1. Импульсы управления берутся с контактного прерывателя подключенного к катушке через заводской электронный коммутатор, поэтому напряжение на этом контакте меняется от 0 при замнутом до +6 при разомкнутом. Сначала я зацепил напрямую на вход микросхемы, думал будет держать. Но она через некоторое время сдохла, поэтому и были добавлены эти детали. Принцип такой, что когда прерыватель замкнут, он через диод садит на массу и вход МС тоже, а вот когда разомкнут, то +6в с него уже не проходит, а уровень логической 1 формируется на входе вот этим резистором.
Я для чего всё это объясняю? - чтобы пояснить что их номиналы несущественны. Т.е. диоды любые выпрямительные или импульсные маломощные, а минимальное значение резистора согласно даташиту на серию К155 (SN74) не менее 1 кОм. Максимальное, ну реально и устойчиво (согласно моему опыту) работает до гдето 30 кОм. Вот, в этом диапазоне оно может быть любым. Я и непомню, какое там и открывать коробку неохота, я просто взял когда собирал его наугад может 6 а может и 16 и воткнул.

2. Всё так как нарисовано, подключено параллельно, и постоянно. Собсна говоря плясать-то я начал как раз от номинала уже имевшегося в кабине переменного резистора с ручкой оставшегося от какого-то японского устройства (которого самого уже не было), а всё остальное подгонялось исходя из его номинала и требуемого диапазона регулировки ширины импульсов.

3. Форсунка самая обычная, одна из 6 (там стояла рядная 6-ка), но это тоже неважно. Берите любую хоть от Ваза. Когда определитесь с её типом и также с типом регулятора давления, тогда и будете подбирать точно ёмкость времезадающего конденсатора. Нам нужно подавать определённую порцию бензина за каждый оборот.
Размер этой порции зависит (при постоянном времени открытия форсунки) от:
- типа форсунки
- напряжения питания форсунки
- давления бензина перед форсункой
- давления воздуха в коллекторе
То есть, главные критерии - это тип форсунки и давление бензина которое определяется типом регулятора. Напряжение питания можно считать постоянным, при исправном генераторе и т.п. Давление (точнее разрежение) во впускном коллекторе тоже влияет но несильно. У меня ничего из этого не учитывается, однако если хотите делать максимальную отдачу мощности, то придётся над этим поработать.

4. Кондёр подключен между 10 и 11, вроде на рисунке видно ? И на 11 же идёт резистор. Короче говоря, схема включения типовая, взята из даташита.

5. Любые, главное смотрите на рабочее напряжение, желательно на 25 или в крайнем случае на 16 вольт. Ёмкость чем больше тем лучше, у меня вроде на 2200 стоит. А второй керамический, какой был под рукой, кажется 0,1 мкФ.

6. Чесно говоря не знаю. У меня до дросселя просто нет места под капотом (пришлось бы просто делать новый впуснкой коллектор).

Хочу вот ещё на что обратить внимание, особенно если будете ездить с этой бодягой зимой. Качество смеси поступающей в двигатель, здесь как видно напрямую зависит от номиналов конденсатора и резистора во времязадающей цепи. А они как это ни печально плавают в зависимости от температуры. Проявляется это таким образом: вот допустим я приехал домой, в машине уже всё давно прогрелось, ручечка качества смеси стоит в некоем "оптимальном" положении. Я всё выключил и пошёл спать. Утром завожу, и вот даже после прогрева двигателя до нормальной температуры, когда уже можно ехать, чувствуется что "чегото не хватает". Ага, кабина-то ещё не прогрелась, и кондёр соответственно тоже, тем более он в коробочке, ёмкость его поэтому чуть меньше чем была вчера вечером, импульсы чуть короче... поэтому чуток поворачиваем регулятор вправо и поехали. По мере прогревания кабины и соответственно девайса, убавляем обратно.
Вобщем, летом, лично меня это не напрягает. Но зимой - не знаю. Думаю могут начаться проблемы, поэтому если хотите ездить зимой то надо думать над термокомпенсацией.
А также, при пуске холодного мотора (я заводил самое холодное в -10) приходится довольно прилично лить в коллектор, удерживая нажатой кнопку которая подаёт напругу напрямую на форсунку. Но увлекаться этим не стоит, потому что можно залить свечи. Так что, на зиму, я бы советовал ставить предпусковой подогреватель, или хотябы что-то для прогрева впускного коллектора.

Ну вот, вроде на всё ответил. Если что непонятно спрашивайте или если нужны фотки тоже, постараюсь васпомнить как энто делается :-)
25 янв 2015, 13:30
Вставить фото наверное проще после заливки на фотосервер типа "Радикала".
Изображение
Это фото подопытного :). Который на завершающем этапе восстановления.
Импульсы управления берутся с контактного прерывателя подключенного к катушке через заводской электронный коммутатор

Имеете ввиду такой коммутатор для контактной системы зажигания? или от электронники...
http://spb.bazashop.ru/category_5122132_offset_420.html
25 янв 2015, 14:13
Изображение

Вот как выглядит это соединение реостата с осью заслонки
(слева вторяа заслонка, которая поменьше, она от электромашинки приоткрывается и можно из кабины регулировать обороты холостого хода)
25 янв 2015, 14:17
Изображение

Аэто ручка регулирования обогащения смеси. Она с функцией кнопки кстати, т.е. её ещё можно нажимать, она тогда щёлкает и замыкаются отдельные от сопротивления контакты. Я их через промежуточное реле посадил на схему, в качестве кнопки холодного пуска.
25 янв 2015, 14:20
Коммутатор зажигания имеет маркировку "131 3734", выглядит как массивная алюминиевая коробочка размером с пачку сигарет, сверху три винтовых клеммы., они у нас в вогло-уазовских магазинах лежат повсюду, я так понимаю что это стандартная заводская штука.
25 янв 2015, 15:07
GreenWorld писал(а):
Коммутатор зажигания имеет маркировку "131 3734", .....

Понял. это газ-уаз коммутатор от бесконтактной системы зажигания. Вот такая http://spb.bazashop.ru/product_586932.html
обозначение 13..... у контактного, 131... у бесконтактного.
25 янв 2015, 15:20
GreenWorld писал(а):
Изображение
Вот как выглядит это соединение реостата с осью заслонки
(слева вторяа заслонка, которая поменьше, она от электромашинки приоткрывается и можно из кабины регулировать обороты холостого хода)

Сопротивление установлено таким образом, чтоб при закрытом дросселе было минимальное или максимальное сопротивление??
з.ы. У меня следующая мысль. Вазовский ДПДЗ имеет сопротивление 1,5-8,2 кОм может попытаться его использовать. т.к. ИМХО у переменного сопротивления 33кОм с подключенным дросселем угол поворота максимум 90гр. т.е. грубо говоря регулирует в пределах как раз где-то от минимума до 8 кОм.
25 янв 2015, 21:12
Да, угол поворота используется частично. При открывании заслонки сопротивление увеличивается и ширина импульсов вырастает. Но реостат установлен при закрытой заслонке не на ноль, а ослобляем чуток его гайку (внутрикабинный регулятор в это время в среднем положении) и медленно поворачиваем пока не найдём максимально обеднённую смесь, на которой ещё устойчиво работает.
Ну вобщем полная аналогия регулировки карбюратора.
Если есть заводской ДПДЗ, а ещё лучше целиком блок заслонки с датчиком - конечно ставте его. Мне-то, свой, с японца, туда некуда пихать было, мешают стаканы передних стоек. На родном моторе сделано по-хитрому, там коллектор загинается с одной стороны через верх движка, над головкой и стоит этот блок, и воздухан уже с другой стороны от впускных дыр в головке получается. Может в Уазе места больше и удастся аналогичный узел присобачить к родному уазовскому коллектору ?

По коммутатору вспомнил: точно, у меня он от безконтактной системы, но работает с обычным, контактным прерывателем :-) так и не удосужился трамблёр нового образца купить, хотя собирался вначале - поэтому и коммутатор этот взял...

Сообщений: 30 Пред. 1, 2 След. Страница 2 из 2
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

| |