Вобщем сфотографировал, и тока щас вспомнил что тут надо с бубном потонцевать чтобы их выложить. Так что если будет непонятно, пишите тогда бум разбираться.
0. На оси дроссельной заслонки (этот блок взят от старого карба) снаружи был какойто рычажок, креплёный гайкой. Я это скрутил, и вместо гайки навернул на эпоксидке втулку 1,5-2 см длиной.
А с другого конца у неё просверлено под вал реостата и ещё сбоку резьбовое отверстие под винтик чтобы зажимать его от проворота. Сам реостат закреплён на угольнике приваренном ко всей этой бодяге, так чтобы его вал был соосно с осью заслонки.
1. Импульсы управления берутся с контактного прерывателя подключенного к катушке через заводской электронный коммутатор, поэтому напряжение на этом контакте меняется от 0 при замнутом до +6 при разомкнутом. Сначала я зацепил напрямую на вход микросхемы, думал будет держать. Но она через некоторое время сдохла, поэтому и были добавлены эти детали. Принцип такой, что когда прерыватель замкнут, он через диод садит на массу и вход МС тоже, а вот когда разомкнут, то +6в с него уже не проходит, а уровень логической 1 формируется на входе вот этим резистором.
Я для чего всё это объясняю? - чтобы пояснить что их номиналы несущественны. Т.е. диоды любые выпрямительные или импульсные маломощные, а минимальное значение резистора согласно даташиту на серию К155 (SN74) не менее 1 кОм. Максимальное, ну реально и устойчиво (согласно моему опыту) работает до гдето 30 кОм. Вот, в этом диапазоне оно может быть любым. Я и непомню, какое там и открывать коробку неохота, я просто взял когда собирал его наугад может 6 а может и 16 и воткнул.
2. Всё так как нарисовано, подключено параллельно, и постоянно. Собсна говоря плясать-то я начал как раз от номинала уже имевшегося в кабине переменного резистора с ручкой оставшегося от какого-то японского устройства (которого самого уже не было), а всё остальное подгонялось исходя из его номинала и требуемого диапазона регулировки ширины импульсов.
3. Форсунка самая обычная, одна из 6 (там стояла рядная 6-ка), но это тоже неважно. Берите любую хоть от Ваза. Когда определитесь с её типом и также с типом регулятора давления, тогда и будете подбирать точно ёмкость времезадающего конденсатора. Нам нужно подавать определённую порцию бензина за каждый оборот.
Размер этой порции зависит (при постоянном времени открытия форсунки) от:
- типа форсунки
- напряжения питания форсунки
- давления бензина перед форсункой
- давления воздуха в коллекторе
То есть, главные критерии - это тип форсунки и давление бензина которое определяется типом регулятора. Напряжение питания можно считать постоянным, при исправном генераторе и т.п. Давление (точнее разрежение) во впускном коллекторе тоже влияет но несильно. У меня ничего из этого не учитывается, однако если хотите делать максимальную отдачу мощности, то придётся над этим поработать.
4. Кондёр подключен между 10 и 11, вроде на рисунке видно ? И на 11 же идёт резистор. Короче говоря, схема включения типовая, взята из даташита.
5. Любые, главное смотрите на рабочее напряжение, желательно на 25 или в крайнем случае на 16 вольт. Ёмкость чем больше тем лучше, у меня вроде на 2200 стоит. А второй керамический, какой был под рукой, кажется 0,1 мкФ.
6. Чесно говоря не знаю. У меня до дросселя просто нет места под капотом (пришлось бы просто делать новый впуснкой коллектор).
Хочу вот ещё на что обратить внимание, особенно если будете ездить с этой бодягой зимой. Качество смеси поступающей в двигатель, здесь как видно напрямую зависит от номиналов конденсатора и резистора во времязадающей цепи. А они как это ни печально плавают в зависимости от температуры. Проявляется это таким образом: вот допустим я приехал домой, в машине уже всё давно прогрелось, ручечка качества смеси стоит в некоем "оптимальном" положении. Я всё выключил и пошёл спать. Утром завожу, и вот даже после прогрева двигателя до нормальной температуры, когда уже можно ехать, чувствуется что "чегото не хватает". Ага, кабина-то ещё не прогрелась, и кондёр соответственно тоже, тем более он в коробочке, ёмкость его поэтому чуть меньше чем была вчера вечером, импульсы чуть короче... поэтому чуток поворачиваем регулятор вправо и поехали. По мере прогревания кабины и соответственно девайса, убавляем обратно.
Вобщем, летом, лично меня это не напрягает. Но зимой - не знаю. Думаю могут начаться проблемы, поэтому если хотите ездить зимой то надо думать над термокомпенсацией.
А также, при пуске холодного мотора (я заводил самое холодное в -10) приходится довольно прилично лить в коллектор, удерживая нажатой кнопку которая подаёт напругу напрямую на форсунку. Но увлекаться этим не стоит, потому что можно залить свечи. Так что, на зиму, я бы советовал ставить предпусковой подогреватель, или хотябы что-то для прогрева впускного коллектора.
Ну вот, вроде на всё ответил. Если что непонятно спрашивайте или если нужны фотки тоже, постараюсь васпомнить как энто делается