Оптимальное малоэтажное строительство жилья.

Современные подходы к строительству малоэтажного жилья.

Сообщение
Автор
12 дек 2015, 01:55
Сразу по заголовку. В работах по теории управления, за слово "оптимальное" - сразу начинают бить. С криками: - Докажи, гад, что ничего лучшего в мире быть не может! Тем не менее, слово в заголовке оставлено. Намеренно.

Обсуждение тут - topic1911.html

Цель проекта - показать правильные подходы. Дающие при снижении цены материалов и трудозатрат строительства, в 3-10 раз, выигрыш в цене владения в 15-30 раз. С сохранением, либо улучшением характеристик строения
Ничего не путаю. Не процентов. РАЗ! Поехали.

Прежде всего, об чем речь. Жилье такая тема, где у тысячи людей - сто тыщ хотелок и представлений. Но дома, таки строят и не сказать, что они уж настолько разные. Есть вообще типовые - есть база, на которой можно договорится. Обзовем это консенсусами, т.е. свойствами, которые большинство народа признает, как ценные. Список:
1. Достаточная площадь (при этом не обсуждаем планировки, там нет консенсусов)
2. Минимум проблем, затрат с обслуживанием (в идеале не обслуживаемый на весь срок службы)
3. Минимум теплопотерь
4. Достаточная жесткость перекрытий
5. Достаточная освещенность
6. Достаточная звукоизоляция
7. Минимальная цена материалов
8. Минимальные трудозатраты и сроки строительства
9. Горячая, холодная вода, канализация

Т.е. нормальный дом. Не шалаш, не дворец. Просто дом.

Дизайн - предлагаю не обсуждать вообще. Вот, есть грамотная коробка, туды не лезь. Хочешь портики с кариатидами, колоннады и башни на крыше - флаг в руки. Строй.
МОДЕЛИ, т.е. из чурочек и фанерок. Хочешь под кирпич, дикий камень, или танковую броню - делай макет хотелки и лепи на стенку. К конструкции - это вообще отношения не имеет.

И сразу результат, потом детали.
ТТХ дома.
Размер 9*9 (считаю, минимальная площадь, даже для двоих).
Три спальни, холодильник (типа погреба в доме, т.е. сильно теплоизолированная комната, в которой всегда +3), зал, кухня, душ, ванна, кладовка, сауна. Т.е. перегородок налепил по максиуму, т.е. в цену входит максимально дорогой вариант планировки.
Срок службы - 50 лет (по нормативам, собственно простоит и 170)
Прочностные:
- ветровая - до 150 кг/м2 (это ветерок порядка 75 м/сек),
- снеговая до 350 кг/м2 (предельная порядка 900 кг/м2), на крышу можно поставить три КАМАЗа :)
Эксплуатируемая кровля.
Звукоизоляция порядка 70 дБ (примерно втрое тише, чем метровая кирпичная стенка)
Жесткость перекрытий порядка 1/2250 (в десять раз жестче требований СНиПа)

Самое главное. Слои утеплителя в стенах 325мм, полу 425мм, потолке 530мм.
Тепловое сопротивление стен - 9,7, пол - 11,3, потолка - 14,6


Для понимания, что это означает - простые примеры:
- в таком доме, при проживании двух человек, отоплении только за счет бытового тепла (лампочки, телик, комп, плита, холодильник...) до -17С - топить не нужно совсем. В доме будет +22С с учетом потерь на проветривание.
- это аналог избы, стены которой построенной из бревен диаметром 3000 мм, пол 4500, потолок около 5500 мм.
- годового запаса дров на избу аналогичных размеров, такому дому хватит примерно на 50 лет.
- дому принципиально не нужна печь, котел, трубы, радиаторы, теплоноситель, площадь под котельную и прочая архаика.
- ну, а тем, кто любит цифры - в среднем по России на отопление 400-600 кВт*ч/год*м2. В таком доме, в условиях Вологды - 15 кВт*ч/год*м2.

Вес всех материалов дома 25,5 тонн.
Объем порядка 26 кубов. Т.е. в принципе, все влезает в один камаз с "шаландой", приходит одной машиной.
Транспортные на этот вес и объем, примерно 60 тыс на плечо 40 км.

Цена 540 тыс. руб. В нее входит:
- фундамент с работой и материалами. От состояния: - "кривая площадка с некошенной травой". Необслуживаемый на весь срок службы.
- силовой каркас. Не обслуживаемый на весь срок службы.
- финишный фасад под покраску. Обслуживание - окраска раз в 15-25 лет.
- финишная кровля. Обслуживание - сложно сказать, думаю тоже не обслуживаемый на весь срок службы, но практики такого нет.
- весь утеплитель, как внешних ограждений (стены, пол, потолок), так внутренних перегородок. Внутренние - утеплены слоем 100 мм, позволяет отсекать ненужные (гостевые) комнаты, решает звукопоглощение. Необслуживаемый на весь срок службы.
- финишные полы под покраску (ЦСП). Ну, или стелим по хотелкам.
- гипсокартон внутренних стен с обоих сторон.
- все необходимые мембраны
- все окна
- все внутренние (10 штук) и наружняя (двойная) двери.
- финишные потолки (ПВХ панели).
Т.е. цена всех материалов (плюс работа по фундаменту) до состояния: покрасить пол, поклеить обои, покрасить фасад.

Не входит
- работа (кроме фундамента, он посчитан с работой). Два мужика - примерно месяц-полтора.
- сантехника (разные хотелки, лезть не хочу). Примерно, с своими очистными, своей скважиной, всем оборудованием и внутрянкой - 200 тыс.руб. (цены лето 2015, Вологда)
- электрика
- крыльцо (разные хотелки, нет консенсуса)
- дизайн. Ни разу не дизайнер, вообще не хочу, нет консенсусов.
- крепеж - считать лениво. Примерно 10-15 тыс.

Все остальное посчитано до миллиметра доски и квадратного см. разных настилов.

Построена 3Д модель. С размерами до миллиметра. Подробная, до доски. По слоям. Слои пронумерованы, нумерация определяет порядок стройки.
Узлы, которые собираются на платформе и монтируются, как целое - выделены блоками.
Реализовано в демократичном скечапе, построено на динамических компонентах.
Написан скрипт по форматированию отчета под ОпенОфис. Т.е. в любую секунду, можно нажать кнопочку и получить два отчета (количество, вес, объем, цена):
- сколько чего в каждом слое (фундаменте, крыше, стенках....).
- сколько какого материала всего в доме
Т.е. сразу данные для сбора нагрузок и смета для закупок.

3Д-модель, смета, скрипт - лежат тут https://yadi.sk/d/pyfWeRJZkyrqr

Да, проект объявляется FreeWare. Пользуйтесь на здоровье.

Для затравки - все :)
Дальше - продолжу. Подходы к проектированию и детали.

С уважением, Евгений.
12 дек 2015, 18:41
Поехали дальше. К тому месту, где возникает необходимость оптимального выбора.
С этим, все просто. Учитывая комбинаторику материалов, технологий, идей строительства... - существует множество способов построить дом. Соотв. нужен критерий выбора. Он же критерий оптимальности. Это - цена владения. Т.е. все затраты на материалы, работу, эксплуатацию. Причем с двумя ограничениями.
1. Вбухать всю цену владения на этапе строительства, пусть даже с нулевыми тратами на последующее содержанием - неверно. Тут смотрим на банковские проценты, т.е. смотрим на общий баланс. А можно еще проще. Если есть выигрыш и по материалам/работе, и по эксплуатации - этот способ строительства - более оптимален.
2. Роняя цену помним о наших консенсусах. Т.е. нельзя ронять качество. Замечу, что все наши консенсусы (качества дома) - выразимы в числах, т.е. вполне объективны, сравнимы.

Прежде чем переходить к конкретике - подходы.
Общие подходы
1. Уход от догм, пересмотр всего и вся.
Наши прадеды так строили...
Да, были мужики с руками и головой, которые ухитрились придумать, как строить из того и тем, что было тогда.
Я вот думаю, попади этот прадед в сегодня, глянул бы он на совр. материалы, инструмент, технологии, почесал бы репу.... взял бы дрын побольше и гонял бы своего прапра.. внука вокруг того, чтовнук стройкой обзывает. Пока не поумнеет.
Мужики, на дворе 21-ый век. Надо использовать.

У меня нет никаких предубеждений по строительству из камня, бетона, кирпича, пенобетона, пеноблоков, бревна, бруса, самана и пр. Просто (как будет показано ниже), все эти материалы для строительства (оптимального) - не пригодны принципиально.

2. На века строили... Или сколько дом должен стоять.
Не должен дом стоять 200 лет. Да, можно умиляться, вот мол, стоит - зараза...
Но, что такое сегодня жилой дом, которому 200 лет? - в сущности это дерьмо. Он построен, заточен, для другого времени и другой жизни.
А что (материалы, инструменты, технологии) будет еще через 100 лет!?

Должно хватить тебе, детям, а внуки - пусть строятся. 50 - 70 лет.

Перевожу: мужику тридцатник, родились дети, построил дом. Прошло 50 (всего 50) лет. Деду 80, детям полтинник, внукам 20 - ПОРА СТРОИТСЯ!
Ну и вопрос. Кто-нибудь сегодня, считает себя настолько мудрым и точно знающим, что именно будет нужно внукам? Вот, вот. Слишком быстро все меняется. И это, только начало разгона. Скорее, нужно озаботится о простом демонтаже, чтоб эти внуки деда не материли, что без амонала - хрен чего уберешь.

3. Цена владения.
3.1. Содержание, уход...

Сравним два предельных и понятных варианта. Частный дом типа "изба", супротив городской квартиры.
В деревне: - практически каждый день мужик с топором. Там подрубить, тут приколотить...
В городе: - дверь в квартиру закрыл и забыл. Фасады сыпятся, крыша течет, в подвале затопило - пофиг. Не мое! Не, ну теоретически я точно знаю, что оно вроде как есть. Но это ЖЭКи, ТСЖ там разные, я только пальцы гну, мол бездельники!
Вот обоина отклеилась, мебель переставить, жена "с полочкой приколотить" всю плешь проела... - да. Мое.

Дальше, счетчик-то, он падла тикает и очень шустро тикает... и махать топором на крыше под восьмой десяток, как-то энтузиазму не вызывает... В корне неправильно.
Плюс пенсия (перевожу - нищета) в перспективе.
Вот пофилософствовать сидючи на веранде и потягивая сухое, внукам за жисть и про "вот в наше время..." - это да, это правильно!

Короче с крышами, фасадами, подвалами - не должно быть, как в деревне. Должно быть, как в городе.
На эти 50-70 лет, снаружи не делать ничего.
Внутри, полочку там, занавески перевесить, мебель - на здоровье.
Что будет после 70-ти? Да собственно - ничего. Особых ограничений по срокам нет.

3.2. Требования к участку
В идеале, должны быть сведены к трем:
- пусть плохонькая, но дорога.
- электричество
- хорошая сотовая связь (инет)
Не нужен газ, центральные: отопление, водоснабжение, водоотведение.
Стоимость таких участков порядка 8 тыс. за сотку. Это в 30-40-ка км от города (ярославская, вологодская...)

Комфорт решается собственными сооружениями. Скважина и очистные. Цена вопроса в среднем порядка 200 тыс. со всем оборудованием, подводом к дому, внутрянкой, сантехникой.
Отбивается ценой участка и отсутствием коммунальных платежей на сторону.

3.3. Коммуналка.
Вода, канализация - свое, соотв. цена за куб сводится к затратам на эл.энерию, т.е. около 5 руб/мес. на человека.
Тепло. Самый дорогой ресурс. Постоянный рост цен. Соотв. должно быть в разы меньше привычного. Собственно, если говорить о привычной избе - то примерно в 50 раз. Можно больше, но будет скачок по цене, обусловленный конструкцией ограждения. Далее, коснемся этого вопроса подробнее.

Пока, целевая функция по расходу, для Вологды (отопительный 246, средняя -3) для одноэт. дома 9*9 средняя мощность на отопление 520 Вт при +22 в хате.
Два человека - дают порядка 150, лампочки, плитка, компы и пр. дают среднесуточное в 300Вт. Средняя потребность в доп.отоплении - 100(!) Вт.
При пике температуры в -47, расчетная мощность обогревателей - 1500Вт.

Ставить печное, возится с дровами, трубой, сажей, разводить воду, радиаторы - при такой потребности в тепле, смысла никакого. Для души - каминчик на веранде, а для дела - электро-отопление.

Почему такие "дикие" значения теплового сопротивления ограждений, будет ниже. Пока - предварительный вывод:
При современных требованиях к теплопотерям, строить традиционные (каменные, деревянные, кирпичные... дома) - нельзя принципиально.

3.3. Цена строительства.
Транспортные.
Весь дом, от фундамента до конька должен влезать в одну шаланду. Т.е. один рейс.

Сроки (трудоемкость).
Нельзя строится за два сезона. Неизбежно будет "разбитое корыто". Тут стырили, тут сгнило...
2 человека - месяц-полтора. Один - 3-4 месяца от состояния лужайка с не кошенной травой, до "сухо и тепло". Дальше вселяйся, коврик вон в том углу и ковыряйся на здоровье внутри.

Машины и механизмы.
- без использования спецтехники. Т.е. на всю стройку - один рейс тяжелой техники - завоз материалов. Примерно одна машина (камаз-шаланда с прицепом) на каждые 100м2 жилой. Резко снижает требования к дороге на участок.

- компоненты конструкции - должны быть рассчитаны на стройку в одни руки, т.е. все должно быть подъемным, вес ед. материала - до 50 кило. Вес узлов собранных на площадке, которые которые нужно поднимать (ставить) - до 150 кило.

Ну и еще по мелочи в подходах
- упаси Господь зарываться в землю, трахаться с гидроизоляцией, грунтовыми и прочим непредсказуемым удовольствием. Про это нужно забыть. никаких земляных работ, сотен кубов вывозимого грунта и т.д.

- хотите погреб - никаких кессонов. Огораживаете комнатушку до Rтепловое=20, мелкий холодильник морозильником внутрь летом, лампочку 15 Вт - зимой и забыли.

- во время стройки - не должно быть пауз (в частности на застывание и набирание прочности бетона)

- конструкция дома, должна решать минимальные требования к квалификации строителей. Объект, для сборки которого, на каждую гайку требуется инструментальщик 6-го разряда - это в корне неверный подход. Это объект, где не решена технология.

- стройка в идеале должна содержать близкие, либо одинаковые элементы конструкции, что позволяет организовать микропроизводство таких элементов на месте.

- Чуть не забыл. Экология. Обсуждать со сторонниками натуральное и природное - полезно, химия - зло, смысла особого не вижу. Кстати, не встречал ни одного борца-натуриста, способного внятно изложить цикл Крепса.
Для особо убежденных в пользе натурального рекомендую начать с бледной поганки. Потом полирнуть настоем белладонны с добавкой кураре и ботулотоксина и закусить тарантулом. Натуральным.
В общем, критерий по экологии по существу один: - существующая практика и нормы применения того, или иного материала, решения.

С уважением, Евгений.
12 дек 2015, 20:31
Еще чуток трепа, на уровне подходов.

Про тепло
Буду, краток (с) :)
Медитируем, например сюда: https://www.forumhouse.ru/entries/3027/
Перевожу: каждые 10 лет - цена энергоносителей в 6 раз. Мои прикидки в 5 раз, но видимо ребята учли нелинейность. За 10 лет - скорость роста увеличивается процентов на 15. Т.е. там не прямая, парабола.
Т.е. на ближайшие 20 лет закладываем 6-тикратный тариф за энергию (любую). При этом, понимаем, что в конце срока - тариф в 12 раз.
Тонко намекаю: это движение от сегодня к завтра (к, хотя бы "через 20 лет"). Это движение:
- от 3 тыс. руб/мес за тепло, при ЗП в 50 тыс.
- к 30 тыс. руб/мес за тепло, при пенсии в 15 тыс.
Люди, продолжают строить холодные дома (избы, брусовые, каменные...).
Люди - безумны. Увы, теперь уже - с другим смайликом :(

В 70-ых был принят СНИП по тепловому сопротивлению стены. По нему построены целые города. Результат - целые города, по уму, сегодня нужно сносить.
В Воркуте, например, нет ни одного здания приемлемого по утеплению. Результат - город банкрот. Основные затраты - отопление. Это - уже сегодня (город в основном был построен в 70-ых).

В 2003 году был принят новый СНиП. Результат, сегодня, тепло подорожала от 2 до 5 раз (от места и вида энергии). Т.е. этот СНиП, _уже_ потерял смысл. Вместе с тем, строить многоэтажки под требования такого СНиПа - так и не научились, откатились к 70-тым.

Постепенно, приходит понимание, что так (как всегда строили), сегодня строить - нельзя.

И, уже говорил - тикает счетчик. И тикает он в сторону пенсии (читай нищеты). То, на что пофиг сейчас, совсем не пофиг при жизни на пенсию.
Вывод простой. Нужно искать возможности действительно серьезного утепления. Причем решений с малой стоимостью. Про потери через окна и вентиляцию - позже.

Материалы.
Ну, понятное дело, берем кирпич. Все знают, что это круто! М150, кладка в два кирпича, погонный метр стены несет полтора миллиона кило. Собирая все мыслимые и немыслимые нагрузки, приходим к выводу, что имеем переразмерянность по несущей в 1000 раз! Перевожу, это означает тысячекратный перерасход материала. Дальше - начинается мистика. Говорят - дык, хорошо! Крепко будет.
Ладно, берем капот легковушки и чтоб крепко было - увеличиваем толщину в 1000 раз. Надо открыть - да легко, подгоняем автокран... или домкратами... И пусть ихний Абрамс от зависти сдохнет! Во!
Тут (логика On) - народ возмущается. Мол, явно бред. Пока "логика On" - пробуем
Кирпичная кладка... (тут же логика Off) - хорошо!
Мистика блин. Не успеваем, логика вырубается раньше.

Ладно, едем дальше. Стенку потоньше, будем экономить! А хрен. Устойчивости нет. У кирпича отвратительная изгибная прочность. Возьмите пару столбов, деревянный и кирпичный, одного сечения. Кирпичный - валится пальцем. Бревно - танком. Т.е. по критерию устойчивости, толщина стены - вполне нормальна, без переразмерянности. Тонкая - тупо упадет. А по теплу... - по теплу совсем грустно. Двенадцатикратный дефицит. Итого:
- при нормальной толщине стены по устойчивости
- 1000-кратный перерасход материала по несущей
- 12-ти кратный дефицит по теплоизоляции
Т.е. - полное дерьмо.

Вывод: кирпич является материалом принципиально непригодным для современного строительства.

Ровно те же рассуждения и результаты по:
- блокам. Любым.
- кирпичам. Любым
- бревну
- брусу

Более того, приходим к пониманию, что у стены три задачи:
1. Нести нагрузки
2. Ограждать (дождь, ветер...) и не выносить мозг при этом. Не гнить, не сыпаться...
3. Удерживать тепло.
И вывод. Любая монолитная (т.е. из одного материала) стена - порочна. По той простой причине, что нет материала одинаково хорошо решающего три совершенно разные задачи.

Далее, совершенно логичный вывод. Раскидать материалы по задачам. Нести каркасом, ограждать - чем-нить под это заточенным, удерживать тепло - утеплителем.

Осталось чуток. Определится с материалами (каркаса, ограждения, утепления) и конструкцией. Начинаем с каркаса.

Каркас.
Варианты. ЖБ, сталь, дерево.
ЖБ - по цене, не так чтоб плохо, но идет лесом без спецтехники. Тяжелое. Требует навыка, "просто мужик" - не катит. Проблемы с мостиками холода. Проблемы сопряжений. Откладываем.
Сталь (ЛСТК, Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции) - прокатывает на Чукотке, Норильске, Якутии... Т.е. там, где нет ЖД и сумасшедшие транспортные.
Смотрим деревяшку. Разрушающая 500 кг/см2. Несущая для первого сорта (сосна, ель) из условий работы от 50 лет - 140 кг/см2. Очень неплохо, одна доска 50*150 - несет 10.5 тонн. При цене 50 руб/пог. метр. В принципе, 4 доски по углам - и 40 тонн в кармане.
Собственно идея не нова. Народ додумал, что бревна друг на друга - материал на ветер, поставил на попа, между ними чем-то затянул, связал - получили фахверк. Одна беда, концентрации нагрузок на опорах, трудно раскидывать, большие пролеты - сложно и дорого перекрывать.
Следующий шаг - распилили бревно на доски, доски раскидали (разредили) по стене и все получилось. Собственно - гениальный шаг.
Последний шаг - опять вопросы прочности. Дерево несет, пока не гнется (попробуйте сломать доску - не согнув).
Значит в конструкции должны быть элементы обеспечивающие устойчивость стоек, защиту от изгиба.

Утеплитель.
Прежде всего - уход от плит, ват. Вата в стене садится, плиты - по моим прикидкам... примерно лет через 30 уйдет фенол (связующее), будет пыль, но даже не в этом дело. Плиты накладывают ограничение на конструкцию. Приходится делать много мелких "домиков для утеплителя" под размер плиты. Что далеко не всегда удобно и не дешево.
Соотв. предпочтение заливаемым, задуваемым утеплителям.

Конструкция.
Пару слов про нормативную базу (IRC 2015)
Вариантов, схем каркаса - множество. Есть одно направление, в качественном отрыве от остальных. Речь, о National Housing Code of Canada (дальше КОД).
Единственный российский правовой акт, который регламентирует строительство каркасных домов (СП 31-105-2002), начинается с фразы:
- "Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide)".

Сегодня, это называется International Residential Code (IRC). Действующий вариант - IRC 2015. http://codes.iccsafe.org/app/book/toc/2015/I-Codes/2015 IRC HTML/index.html
К стандарту, сегодня присоединились более 30 стран, его поддерживают более 20 НИИ и за сотню ВУЗов, на его базе, построено более 100 млн. домов.
Не просто построено. Организован механизм контроля начиная с проекта, заканчивая разными этапов строительства и эксплуатации. Не получив подписи инспектора (контролирующего соблюдения IRC), банки не дают ипотечных ссуд, не будет страховки.
Если не какой-то из этапов строительства не подписан инспектором (допустим, инспектор не согласен с качеством, либо конструкцией фундамента), ликвидность (цена дома) - падает в разы.
Такой мониторинг, дает громадный поток фактологического материал, основанный на реальной эксплуатации.
Косвенно, объемы работ, скорость развития этого стандарта можно оценить по документу 2015 IRC Revision History, в котором выложен список изменений IRC2015 по отношению к IRC2013. Объем списка - 1200 страниц. http://www.ecodes.biz/ecodes_support/fr ... on_History .pdf

Ежегодно, строятся десятки полноразмерных моделей для испытаний по ветрово-, сейсмо-, пожаро- устойчивости. В диапазоне от подкритичных, до разрушающих воздействий.

Пока - коротко знакомимся с тем, что это такое КОД, строительство на платформе (сейчас это единственно выживший вариант в процессе эволюции КОДа). Лучше один раз увидеть. Заметьте, что КОД, это прежде всего технология.

phpBB [video]


phpBB [video]


phpBB [video]


Все просто, лаконично, красиво. Заметьте, что вплоть до крыши - все на прямом резе. Никаких врезок, пазов, шипов... Т.е. от рабочего требуется три навыка:
1. Отмерить доску
2. Торцануть (обрезать) доску под 90 градусов.
3. Колотить гвозди.

Работа на чистом. Вместо того, чтоб по коленку в грязи - ходят в тапочках по платформе, вся сборка там.
Ничего лишнего.

Каркасники в России. Или, что в этом плане у нас.
Про единственный норматив, на базе КОДа 98-го года - уже говорил.
Сотни сайтов, трескотня про "финскую", "канадскую", "шведскую", "скандинавскую" - технологии. Разумеется - "новейшую"! При этом, ни одной ссылки на нормативы.
Я не могу сказать, что просмотрел сотни проектов. Но просмотренный десяток - это просто кошмар. Во всех - грубейшие ошибки, нарушения, причем нарушения прочностных норм. Пример:
Изображение
Вот, такая "красота" от "профи". Тут - грубейшее нарушение IRC R602.10.5 и APA Narrow Wall Bracing Method. Так строить нельзя категорически. Такое - повсеместно, но даже не это самое страшное.
Гораздо страшнее - комментарий, от реального профи:

>>Нарушено IRC R602.10.5 и APA Narrow Wall Bracing Method. (это я, в ответ представителю застройщика, на "что не так")
>бггг.. Я представляю как там весь офис судорожно ищет в яндексе что все это такое. :wink3:
На всю Россию вряд ли наберется больше пары сотен человек которые в принципе понимают что вы тут сейчас написали (ответ человека, который действительно знает, что такое IRC).

http://forum.vashdom.ru/threads/samyj-d ... ost-319232

Постепенно, вникая в тему, вынужден согласится про "пару сотен человек". Профи - по пальцам. Громкое имя, гнутие пальцев застройщика - увы, ничего не гарантирует.

Результат - закономерен. Каркасники в России "ходят ходуном", падают, холодные, пожароопасные... Это, у т.н. "профи".

Что творится при самодеятельной застройке, где решения - "по наитию", когда все прочностные расчеты, нормативы заменяет "рукой покачал, небось крепко", а тепловые - "ладошку приложил - тепло, значит утепление хорошее", думаю понятно.

Ну и собственно, на этом по предвариловке - все. Дальше начнем конструкцию.

С уважением, Евгений.
13 дек 2015, 01:56
МОНИН ИЛЬЯ писал(а):
Я по большинству твоих возражений с тобой согласен согласен. Но только ты не сказал из какого материала ты сам собираешься делать плоские внутренние и наружные стены своего каркасного домика!!! Фанера?
Да погоди ты, всю интригу и закрученный сюжет мне портишь :)
Дойдем до стенок, они у меня вообще нагло стырены с подводных лодок (слабый корпус, прочный корпус). Пока переходим к конструкции:

Фундамент.
Сразу, чтоб Илья не придирался.
Рассмотрены и просчитаны - традиционные с глубиной ниже промерзания, столбчатые, МЗФЛ, УШП, разные плавающие.
Вывод - в землю не лезем. Могу разложить, но будет много и долго.
В целом - очень дорого и рискованно. Даже не по самому фундаменту, а по принципу - "деревянный низ стоит, пока на под ним ветер дует". В любую избу, под пол - все будет наглядно.
Дом в конструкции которого деревяшки - должен висеть в воздухе. Это самое надежное.
Ну и еще долго, пауза на набор прочности (сроки стройки), много транспортных, спецтехника, вопрос с дорогами... и т.д.
Поэтому, сразу к тому, что прошло по ценам и свойствам.

Винтовые сваи. Хорошая вещь, есть проблемы.
1. Нужно _два_ условия:
- лопасть ниже промерзания
- достаточный момент затяжки
Не всегда выходит. Либо не лезет по моменту (часто тугопластичные глины, булыжник), а до границы промерзания не долезли. Либо долезли до промерзания, а момента нет (слабые грунты).
2. Дороговато, особенно с работой. В последние годы цены резко вверх. Хотя относительно бетонных - очень дешево.

Кому нужно дешевле - альтернатива, или модифицированные сваи ТИСЭ.
Идея ТИСЭ - бурится дырка на 250. Мотобур, ручной бур. Дальше вот такой приблудой http://www.ti-se.ru/foundation/tise-f/ разбуривается пятка на 600.
Классика ТИСЭ - кому интересно читаем, по мне жутко трудоемко, дорого, перерасход материалов для каркасника. Делаем финт в сторону:
Ямка - строго по ТИСЭ, с пяткой, дальше уходим от этой технологии.
1. Заранее готовим трубы 108, в размер по длине. Над землей 40-60 см. На глубину промерзания + над землей 40-60 см. Можно короче, чем глубина промерзания (ниже).
2. Внизу трубы прихватываем "ежик" из арматурин, вверху три арматурины (тренога для установки). Ежики варим на метр от дна, оставшаяся подземная часть - плотно руберодиом в два слоя, прихватываем скочем.
3. Опускаем трубы в ямки, перемещая (ямка 250, труба 108), подкладывая под треноги - выставляем трубы по осям.
4. Заливаем бетоном на метр. При "ежике" спиралью с шагом в 15 см и через угол 45, по условиям выдергивания замоноличенной опоры, метра хватит с десятикратным запасом.
Рубероид выше бетона работает как противоадгезивная оболочка.
5. Засыпаем остаток скважины грунтом, трабмуем.

Еще пара замечаний.
1. Если совсем мало денег, риски по пучению, то вокруг каждой сваи, минимум на метр, кладем на грунт пенопласт 10 см, сверху песочком, ПГС. В этом случае, можно не лезть до глубины промерзания. Его не будет. А в вечномерзлых - не будет оттаивания.
2. В любом случае, глубина не менее полутора метров. Иначе проблемы с устойчивостью.

Для тех, кто не в теме. Расширение внизу (те же лопасти винтовых) на сваях выполняют две функции.
Очевидную (передают нагрузку на грунт)
И менее очевидную. Когда примерзший и расширяющийся грунт, начинает выдергивать сваю, ее должен удерживать якорь.
Т.е. лопасти работают в две стороны. Летом опора на низ, зимой давление на верх лопастей.

С модифицированной ТИСЭ - ровно тоже, но против винтовой:
1. Два якоря: пятка - переход 600-250 и сужение - переход 250-108.
2. Опора 600, против 250-300 у винтовой.
3. Цена - фундамент на 16 свай по этой технологии, стоит тыщ 25, против под сотню винтовые с работой.
4. На слабых грунтах, позволяют получить бОльшую несущую, сократив число свай. При несущей грунта в 1 кг/см2 (это почти грязь, Нива оставляет вполне отчетливую колею) - несущая такой сваи под 3 тонны. У винтовой с лопастью 250 - полтонны.

В проекте выбраны и посчитаны винтовые, 108, лопасть 300 с шагом 3000 мм. С работой по вкручиванию.
Сразу скажу, считал под себя (хороший грунт) и это предельный шаг в любом случае.
Даже не по несущей способности и не по прочности ростверка (он у меня очень жесткий, с большими запасами), а по устойчивости. Растут риски раскачивания свай.
Обычно шаг свайного 2, край 2,5 метра.
Еще раз, все определяют грунты и масса дома.

С уважением, Евгений.
13 дек 2015, 22:23
Реально этот СНиП в москве выполняется только на панельных домах типа П-44,
где под накленым тонким декоративным слоем из как бы лицевого кирпича находится слой жёсткой минплиты 100мм.
Реально, все гораздо хуже. Не знаю, в курсе ли ты последних "строит. трендов", поэтому докладаю. Только в Москве, в 2013-ом было 840 АВАРИЙНЫХ, НОВЫХ домов построенных по тепловому СНиПу 2003. В прошлом году, строители окончательно расписались в своем бессилии и вернулись к обязательному соблюдению СНиПа 70-ых прошлого века, а СНиП 2003 - как рекомендательный. Лично я считаю это преступлением, строящиеся сегодня холодильники - убожеством, но лезть в многоэтажку не хочу принципиально.
Там тяжелая техника нужна, а Шойгу дядька прижимистый, не даст. Начинать эту тему нужно с коврового бомбометания по минстрою.
Вообще, строительство (уже по малоэтажке) - удивительная область. Ладно, я понимаю вездеходы. Мизерный рынок, по сути, все производители на уровне колхоза.
Жилье - нужно всем, рынок огромен, а уровень сегодня - "Намедни вышли из пещеры... и снова зашли".
Критерий: Никому в голову не придет колхозить легковушку. Будет хуже и дороже завода. Т.е. ОТРАСЛЬ задачу решила.
В строительстве, чайник - конкурирует с ОТРАСЛЬЮ. И конкурирует, вполне успешно. Парадокс, блин.
Ладно, лирику закончили, закончим про фундамент и к ростверку.

Фундамент (окончание)
Собственно по фундаменту все, осталась одна очень простая, недорогая мысль, позволяющая строить в Архангельске и Вологде, так же, как в республике Чад. Полностью забыв о морозном пучении. Котлован, 5 см под всем свайным полем, с выступом за периметр на глубину промерзания. Кладем пенопластовые листы 10 см, сверху 5 см ПГС и забываем о промерзании.
Вариант более дешевый - стелим на землю полиэтилен, льем пеноизол слоем, сверху ПГС.
Вариант совсем дешевый - вокруг каждого столба, утепляем хотя бы на метр.
Столбы тоже утепляем.

Оголовки.
Сваи торчат, к ним как-то нужно будет присобачить ростверк. Классика - оголовки винтовых свай.
Изображение
Рис. 1. Вот такая хрень. Мне не нравятся, причем категорически. Не выполнено СНиПовское условие по отступу болта от края (риски что будут сколы). Не нравится количество болтов удерживающих дом. Очень обидно, если прочности дома за глаза, а его тупо сломало, потому что срезало болты. На такой площадке не решить толковое сопряжение.
Т.е. эти оголовки - пригодны только под металлическую обвязку. Которая в нашем случае - никуда не годится (ниже).
Соотв. у меня в качестве оголовков - 14-ый швеллер, метровые куски. По полметра в каждую сторону, что позволяет разместить два болта М12 - М16, без нарушения СНиПа. Для Т и Х-образных - соотв. привариваются одна или две консоли. Снизу - распор под 45, из трубы 80*40*3.
Изображение
Рис. 2. Примерно так (вид снизу). Швеллер 14, потому что брус 150, т.е не должны быть площадки под брусом, где стоит вода. Должна стекать. У меня брус нависает НАД швеллером по 5 мм с каждой стороны.

Ростверк
Первая мысль - кинуть швеллер 14-16 между сваями и не парится. Посчитал изгибы... - не поверил. Пересчитал... - один хрен. Полная лажа. Потом еще ролик нашел. Смотрите, почему обвязка швеллером, в плане жесткости перекрытий = деньги на ветер.
phpBB [video]

Т.е. по уму, нужен двутавр. А на ростверк 150 мм - это 30-ый, или 20Ш. А это 30 кило на метр, это бабло и хрен одному приварить. Кроме того, высота ростверка, должна работать на слой утеплителя, а мостики холода в нем, как бы плохая идея.
Следующая идея - брус. Тоже хреново. Тут, небольшое отступление про деревяшки.

=======================
В дебри не будем, нужен лес первого сорта, сосна, ель. Это не обсуждается.
Материал естественной влажности (ЕВ), это который от вчера срубили, до пару месяцев полежал - 6500 руб/м2
Сухой материал (камерная сушка) - от 11 000 руб/м3 Без камерной - должен полежать пару лет.
Калиброванный сухой (строганная доска) - 15 000
Всеми снипами, нормами, во всех странах - запрещено строить из ЕВ.
В России - процентов 70 домов из ЕВ.
Соотв. проект специально заточен под стройку из древесины ЕВ.

Проблема сырой древесины, по сути одна. Изменение линейных размеров в радиальном и тангенциальном направлениях до 8 процентов. Вдоль волокон - можно пренебречь. Следствия:
Теплопотери. Сколотили две доски (обрамление окна, дверей, сопряжение двух полурам...). Между ними - разумеется нет утеплителя и щели. Доска высохла, для досок толщиной 50 мм, получили сквозную щель до 4 мм.
Изменение геометрии. В следствии неравномерного высыхания - крутит, гнет. Чем бОльший массив, тем больше.
========================================================

Возвращаясь к брусу. Массив, его крутит, возможно растрескивание, в целом - нежелательно. Кроме того - бруса 150*150 при пролете 3 метра, недостаточно по жесткости даже при СНиПовской жилой (150 кг/м2), ну и прогибы 1/200 где-то. Т.е. будет пол-батут. Более толстые брусья - и более дефицитны и опять же в одни руки хрен подымешь.

Изображение
Рис. 3. В проекте решено Клейберитом.

Изображение
Рис. 4. Вот эту конструкцию (доска приклеена торцом) - мужики ногами сломать пробовали. Прыгали всячески, не сломали. Если кувалдой - ломается, но из основной доски кусок щепы вывернули, по склейке не разваливается.

Изображение
Рис. 5. Клей первый, в списке. 501,0. Расход в мануале реальный. Остальное тоже по мануалу, но мужики обычно осторожничают, либо утром ставят, вторая половина дня сняли струбцины, либо снимают струбцины на следующий день.
Для ЕВ, очень желательно склейку на место под болты и грузить - как можно скорее. Риск кручения.

Обязательно стяжка струбцинами.

Изображение
Доски складываем по правилам. Кроме этих - комель к вершине.

По конструкция ростверка:
1. Все из досок 50*150
2. Доска горизонтально, три доски на торец, доска горизонтально. Получаем сечение 250*150.
3. Все сопряжения на опорах - "елочкой".
4. Между сопряженими досок по длинне - расстояние не менее метра.
Изображение
Рис. 6. Думаю по картинке понятно (тут со снятой верхней доской ростверка). В результате, получаем монолитную деревянную раму сложной конструкции.

Дальше начинаем "зайцев за один выстрел" собирать (люблю это дело)
1. Легко работать, легкие элементы (доски, против бруса)
2. Несмотря на то, что получили монолитную раму сложной конфигурации - все на прямых резах. Не требуется суперплотник. И вообще, кроме умения торцовки под 90 - ничего не требуется.
3. Получили сумашедшую жесткость. Тут, рекомендую еще один калькулятор. Деревянные однопролетные балки на сосредоточеную и распределенную нагрузки. http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Тоже несколько расчетов проверил, считает правильно.
При пролете 1980 в свету (между швелерами), шаге 3000 и нагрузке 300 кг/м2 (две сниповских жилых) - относительный прогиб 1/1980, при требованиях снипа не хуже 1/250 при сниповской, т.е. в 16 раз жестче.
Сосредоточенная в тонну дает прогиб в 1 мм. При тонне нагрузке в центре пролета - восьмикратный запас по прогибу. Разрушающая при сосредоточенной в центре любого пролета - 7 тонн, при распределенной - 14 тонн.
4. Получили СЛОЙ. Т.е. толщину 300 мм (250 высота + 50 мм вниз балки промежуточных опор). К этому 150 мм лаг = 450 мм слой утеплителя в поле.
5. Убраны сквозные мостики холода. Остались только квадратики 50*150 через 400 мм в опоре лаг на ростверк. Монолитных мостиков - нет вообще!
Короче, сразу 5 зайцев.
НравиЦа (ручки загребущие) :)

Еще момент. Когда собираем брус из досок, желательно складывать комель-верхушка. Меньше вероятность изгибов.

Как собрали ростверк - сверлим, ставим болты. На этом, по ростверку почти все. Верхняя доска ростверка = лежень МЗФЛ КОДа. Т.е. далее идет платформа по коду. Тоже с модификациями.


Мероприятия по стройке из дерева ЕВ (окончание)
1. Склейка сопрягаемых поверхностей клейберитом 501.0
Экономика (ЕВ+клейберит, против сухой доски)
Цена клейберита 5400руб/8кг, расход 150 г/м2.
На погонный метр доски 0,15*150=22,5 г, или 15 рублей.
Метр доски 150*50 имеет объем 0.075 м3.
Цена метра доски (ЕВ/сухая/калиброванная) - 48,75/82,5/112,5 руб
Цена ЕВ с клейберитом - 48,75+15=64 руб.
Ну, или рост на 33%.
По сравнению с ростом вдвое сухой доски, да еще с учетом того, что склеивать нужно не все подряд, а только сопрягаемые доски - оправдано.
2. Защита внутренних ограждений от деформаций каркаса при высыхании
Тьфу, блин. Хрен выговоришь. Короче - чтоб гипсокартон внутри не порвало, когда доски сохнуть и крутится начнут.
Решения - разрывами связей:
- для внутренних стен - свой каркас из металопрофиля ГК, не связанный с силовым каркасом внешних стен.
- для потолка - каркас потолка свой, полностью отвязан от силового каркаса перекрытия.
Как защитится от деформаций (изгибов) стоек перегородок внутренних стен - не придумал.
Настоятельно рекомендую делать из сухой доски хотя бы их. Там не много.

С уважением, Евгений.
14 дек 2015, 22:06
МОНИН ИЛЬЯ писал(а):
Но брусы 6 метровой длины весили за сотню кг каждый!!!
Во, я тоже как прикинул, одному это ворочать... а еще на потолочном перекрытии... как-то включился мозг.
Поехали дальше.

Ростверк. Окончание.
Прежде чем начать сборку платформу, делаем еще один небольшой финт на ростверке (обвязке)
Изображение
Рис.7. После того, как закончена склейка балок ростверка, в каждый из квадратов добавляем три доски. Они выделены синим.
Решают четыре функции (опять зайцев считаем):
1. Упрочняют балки ростверка
2. Создают промежуточные опоры для лаг платформы
3. Наращивают общую толщину платформы, т.е. параллельные опорные доски, выступают вниз за границу ростверка на 50 мм. Вид снизу на рис. 2.
4. Являются крепежом опоры черного пола

Черный пол
Начинаем обустройство черного пола (того, на чем будет лежать утеплитель)

Изображение
Рис.8. Черный пол. К опорам добавленным на рис.7, снизу подшиваем опорную доску (саморезами) и набрасываем доски. Черепной брусок не использован т.к. уменьшает толщину пола (слоя утеплителя), жаба душит.

Изображение
Рис.9. Черный пол, вид снизу.
Учитывая, что вес утеплителя небольшой, примерно 15 кг/м2 сразу после заливки, и порядка 5-7 кг/м2 в высохшем состоянии, наброшенные доски, в принципе можно не крепить.
Если решили крепить, то все саморезами, снизу. Это дает возможность легкой разборки плиты из под дома, если приспичит трубу какую-нить, кабель...
Все тонкой доской. У меня в проекте полдюймовка, можно от 15 мм, если найдется.
По расчету пролазит доска 15*150 с шагом 450 мм, прогиб по сырому пеноизолу около 7 мм. В принципе, при стройке - берем подходящий материал, делаем пробный квадратный метр, на него фанерку площадь 1 м2, на нее ведро с водой и глядим, пойдет не пойдет. Еще раз, функция черного пола - только опора утеплителя.

В целом, это решение черного пола - мне не нравится (как-то некрасиво и крепеж снизу, придется лазить), но ничего лучшего в голову не идет.

Изображение
Рис.10. Дальше, набрасываем гидро-ветрозащитную мембрану.
Внимание! Мембрана, должна быть паропроницаемой. Это обязательное условие. Вариант минимум - обычная белая нетканка, которой народ грядки в огороде закрывает. Крепим к доскам степлером.

С уважением, Евгений.
15 дек 2015, 23:24
МОНИН ИЛЬЯ писал(а):
Так что не вижу смысла их крепить, да ещё и саморезами , да ещё и в неудобной позе снизу из под пола....
Ну, в общем да. Но все равно, как-то оно мне... Не красиво. Если мысли у кого будут, давайте.
Хотя работ из под низа можно избежать полностью. Опоры разреженных досок - можно закрепить заранее, дальше вся работа сверху и сбоку.

Лаги

Изображение
Рис.11. Почти все по феньшую (КОДу).
Не забываем, все чередовать в шахматной (см. выделенные синим доски на ребре).
Лаги кладутся через 400 мм. Наращиваем лаги по длине - пересечения в нахлест. Нахлест не менее двух ширин доски. 300 мм.
Через каждые полтора метра - распоры. Там два обязательных условия:
- все распорки должны стоять по прямой линии и доходить до края платформы.
- распорки должны на что-то опираться. Таким образом, промежуточные опоры лаг, несут еще и эту функцию.

Отличия, от КОДа обусловлены тем, что по КОДу зашивается вся платформа. У меня по периферии остается свободное пространство, что это дает - подробнее, когда дойдем до стенок. Соотв.:
- крайняя лага области настила (на картинке вторая справа) наращивается встык. Иначе, при креплении настила будет угол.
- по периферии платформы (место будущей опоры стен) - пускаем доски в два ряда.

Еще одно отличие в распределении нагрузок стен, крыши, снега. Опять таки, кто не в теме строительства, чуток ликбезу. У скатной крыши - есть два типа стропил. Наслонные и висячие. Висячие, полностью опираются на две внешние стенки, наслонные, часть нагрузки передают на несущие внутренние перегородки. Преимущества висячих - свобода планировки, не требует внутренних силовых перегородок. Недостаток - высокие требования к прочности затяжки (горизонтальная доска). В реале, чисто наслонные, или чисто висячие - редко. Т.е. все равно, бОльшая часть нагрузки лежит на стенах под скатами, что-то передается на перегородки. Соотв. стены дома под скатами крыши - называются несущими. Две остальных стены - самонесущими.
У меня нет понятия несущих и самонесущих стен. У меня все нагрузки распределены равномерно, загружены все стены и все перегородки. Ну и все сваи, что опять таки, позволяет скинуть пиковые нагрузки.
Изображение
Рис.12. Соотв. под внутренними перегородками, там где они не опираются на брусья ростверка - добавляется лага(и) под перегородку. Лишняя лага выделена синим.
В остальном - обычный КОД.

С уважением, Евгений.
15 дек 2015, 23:56
Утепление пола.
Изображение
Рис.13. Дальше, заливаем получившуюся коробочку пеноизолом. Толщина слоя 425 мм.

Полы
Двухслойные.
Материалы и конструкция (сендвич) выбраны по простой причине: по сегодняшним ценам, при требуемой жесткости - сендвич из дюймовая доска - ЦСП 12 мм - получается самым дешевым.
Кроме того, верхнее покрытие ЦСП - дает самый дешевый вариант финишного пола. Покрасить и готово. Разумеется, если есть деньги - то ламинат, массивная доска, линолеум, наливные.... - че угодно.
Теплые полы, кому хочется - решаются пленочными нагревателями под ламинат, линолеум, или просто коврик сверху.

Изображение
Рис.14. Первый слой пирога пола - доска 25*150, с шагом 50. Мелкие площадки выделенные синим - под опоры внутренних перегородок, где они примыкают к внешним стенкам. Видим, что пол до стен не доходит на расстояние 275 мм. Это место будет заполнено утеплителем, образующим сплошной бесшовный слой с утеплителем пола.

Изображение
Рис.15. Дальше, накрываем полиэтиленом толщиной 150-200 мкм. Смысл - защита от протечек (не мочим утеплитель), плюс правильная организация движения пара. Про это - поговорим отдельно, когда дойдем до теплотехнических расчетов и расчетов влагонакопления ограждениями.
Выпуск полиэтилена за периметр не менее 30 см. Выпуски потом заворачиваются на стены и склеиваются с пароизолятором стен.

Изображение
Рис.16. Кладем ЦСП, с зазором 2-3 мм. Плиты кладутся в шахматном порядке.

На этом - сборка платформы закончена.

Отдельно отмечу, что везде в платформе, может быть использована доска ЕВ.
Все ее отрицательные свойства - нивелированы конструктивными решениями платформы.

С уважением, Евгений.
17 дек 2015, 00:08
МОНИН ИЛЬЯ писал(а):
Ты отрисовал всё в лучших традициях КОД, только на столбчатом фундаменте...)))
Да. Илья, КОД, несмотря на внешнюю простоту и лаконичность - очень глубокая инженерная проработка. Хотя у хорошей разработки "простота" - практически всегда присутствует. Сложность признак незрелости.
У них - два десятка НИИ, под сотню ВУЗов, организация инспекций стройки (каждый этап сдается инспектору) и эксплуатации... - в результате статистический материал в собранный на более _ста_миллионов_строений.
Куча полноразмерных макетов с краш-тестами и т.д. Каждые три года, по результатам испытаний и наработок в КОД вносятся изменения. Мне - откровенно завидно. Не стырить такую мощу - себя не уважать. Собственно, везде, где только можно - КОД. Поехали к стенам. Собственно внешняя несущая стена - чистый КОД. Ну, почти :)

Стены.
Как собирать - у Лари досконально. Собираются на полу, вначале раскладываются все доски горизонталей (верх и низ), точно обрезаются, прихватываются на гвоздик парами на свое место. Далее, пара отрывается, колотятся стойки, готовый кусок стены поднимается и крепится к предыдущему участку. При необходимости временно закрепляется укосиной.
Гвозди по КОДу бьют на каждые 5 см стойки - 1 шт. Т.е. в торец каждой стойки 50*150 - три гвоздя сотки.
Вообще по гвоздям, куда, какие - даже не знаю, что лучше. Либо втыкать в описаловку каждого элемента, либо отдельную тему завести, как в лаги, как в контур, как распорки...?

Несмотря на простоту - есть правила, как левая нога захотела - нельзя.
Рис.17. Изображение
Слева направо.
1. Оформление окна. Только так. Если видите проект в котором не так - это как раз та хрень, в результате которой у России каркасники считаются непрочными домами. Т.е. проектировщик - лох педальный и вообще не проектировщик, а тупой менегер.
2. Две вертикальные стойки рядом. У этих досок - много функций:
- это конечные стойки двух участков стенки которые собираются на полу отдельно
- деление стенки на части - легче ставить в одни руки
- сопряжение двух участков стены используем, как место крепления перегородки. Таким образом, перегородка (место) - повод в этом месте закончить участок стенки. Такое решение во первых увеличивает прочность сопряжения, во вторых - позволяет экономить стойки, т.е. эти две доски работают одновременно и как сопряжение двух стенок и как крепление перегородки.
3. Оформление дверного проема. Опять таки - только так.
4. Рядом с дверным проемом - опять две доски, те же функции, плюс увеличиваем жесткость навеса под металлическую дверь.

Изображение
Рис.18. Вот так делается угол. Синим выделена закрепляющая стойка.

Каждая стена - из трех секций, самая тяжелая секция - около 90 кг., для откровенно сырого дерева. Для сухой доски - 60, т.е. легко двигать, поднимать, ровнять. Если сразу обшить низ ЦСП (на этапе сборки) - будет весить 150 кг (для сырого), тоже вполне подъемно.

Мероприятия по работе с деревом ЕВ в стене.
1. То, что ведет - пофиг, на наружных торцах стоек ЦСП, которое черта удержит (полка на двух саморезах Ф4.5 на испытаниях сорвалась под нагрузкой 430 кг). Внутренние торцы досок - ни к чему не прикреплены. Пусть крутит, как хочет.
2. Проблемы во всех местах, где сплочены две доски. При высыхании, есть вероятность образования щелей до 4 мм.
Таких сопряжений в среднем 8 на стенку, ну или 16 сплоченных досок на стенку дома.
Два решения.
- разорится на эти 16 досок и купить сухие. Рост цены на одно сопряжение 84 руб, где-то 5500 на весь дом.
- тупо мазать клейберитом потом сплачивать. Расход 200 гр/м2, на одно сопряжение - 0,38 м2, или 76 грамм, или 50 руб
50*8*4 = 1600 руб на весь дом. Т.е. клей - более предпочтительный вариант (и более крепкий, чем гвозди).
Да, кстати, клейберит 501.0 - имеет сертификат для судостроения, т.е. воды не боится. Разрешено работать по доске ЕВ.
Сейчас пересчитал удорожание, если взять всю доску камерной сушки. 103 тыс. Конечно из сухой строить правильнее, соотв. у кого финансы позволяют, лучше ее. Но, выполняя определенные мероприятия, как уже говорил, вполне можно справится и с последствиями применения ЕВ.

С внешними стенками, пожалуй все.

С уважением, Евгений.
18 дек 2015, 00:50
strannik писал(а):
С внешними стенками, пожалуй все.
Нифига не все.
Забыл про упрочнение стенок, "Wall Bracing" по ихнему.
Коротко: речь в основном идет о ветровых и сейсмо нагрузках. В частности о ветровых от 100 кг/м2. Для понимания: площадь среднего мужика в фас - около квадратного метра. На него, при таком ветре, будет давить сотня кило. Т.е. этого за глаза, чтоб поднять мужика в воздух. Про удержаться на ногах - речь вообще не идет.
Так вот, чтоб держать такие ветровые, делать проемы в стенках, как левая нога захочет - категорически нельзя.
Очень упрощая - три правила:
1. Отступ от угла до окошка - не менее 1/4 высоты стенки. Те. если стенка 3 метра, то отступ не менее 0,75м.
2. Отступ от угла до двери - не менее 1/3 высоты. Т.е. дверь, не менее чем в метре от угла.
3. Минимум, через каждые 7 метров, должен быть какой-то контрфорс. Обычно - это перегородка, в т.ч. и не несущая, но к которой предъявляются дополнительные прочностные требования. Она держит стену от прогиба под воздействием ветровых нагрузок.

Все это для обычных окон, дверей, т.е. Высота окон до 65% от высоты стены, дверей до 0,85. Если панорамные окна, ворота, вместо дверей... то нужно считать проценты (доли заполненной стены и доли "дырок"). Упрощенно - вот тут: http://www.northlandtrusssystems.com/pd ... racing.pdf
Вот теперь, про каркас внешних стенок - все.

Дальше, вариант зашить сразу, хотя бы нижний ярус - довольно редко. Неудобно ходить, таскать.
Поэтому про обшивку - позже. Переходим к перегородкам и внутренним стенкам.
Вначале строим перегородки, т.е. то, что поделит коробку на комнаты.

Перегородки.
Изображение
Рис.19. Перегородки строим из доски 100*50. Картинка показывает что, в каком порядке строить. Вначале строим перегородки от стенки, до стенки (выделены синим).
Обычно, так стараются расположить несущие перегородки, т.е. ими рассекают площадь дома от стенки до стенки. В нашем случае (плоская, эксплуатируемая кровля) - все перегородки несущие.
Можно сделать перегородки непрерывной, но у меня, каждая разбита на две части. Причин две.
- легче потом ставить
- можно строить из кривых досок. Смысл простой, если длинная стенка, горизонтальные доски по 6 метров, чуток кривизна и сантиметра на 3-5 - уехало. И фиг выпрямишь. Разрежь эту доску пополам, поверни кривулиной в другую сторону и погрешность падает сразу вдвое.

У второй (ближней к входной двери) перегородки - проем. Самое слабое место конструкции. Доска 100 - там не проходит. Усиливают ригелями из строенной доски обычно 200, или 250. У меня очень мощное потолочное перекрытие, пролажу на сдвоенной 150-ой.
Металлическим профилем под гипсокартон - огорожены мелкие помещения, сауна, кладовка, холодильник. Эти стены ничего не несут, кроме ограждений.

Крепеж перегородок к внешним стенам - как на рис.17. Крайняя стойка перегородки, пришивается к сдвоенным стойкам внешней стены.

Мероприятия по стройке из доски ЕВ - в сущности те же:
- сплоченные доски - на клей.
- перегородки, зашиваем как можно позже (риски, что порвет гипсокартон меньше).
- на каждую из перегородок, горизонтально, с обоих сторон, пришиваем времянки. Пару досок дюймовок, чтоб не крутило стойки. Или, если не в лом, врезаем по укосине (доска дюймовка, 100*25) с обоих сторон. Или, если набралось бестолковых обрезков - втыкаем распорки. Или - разоряемся на обшивку ЦСП, вместо ГК. ЦСП - пофиг, его не порвет.
В целом, т.к. доска 100*50, массив меньше, крутит меньше. Можно и ничего не делать, как правило прокатывает.

С уважением, Евгений.
20 дек 2015, 00:38
Продолжаем про конструкцию.
Верхняя обвязка
После сборки и установки перегородок, выполняем обвязку.
Изображение
Рис.20. Обвязка в два слоя, это не требование КОДа, это особенности данной конструкции (эксплуатируемая кровля). Кроме того, такое решение позволяет красиво сделать сопряжение. Получаются в шахматном порядке, ригели в среднем слое зафиксированы верхней доской. Обвязку, желательно тоже на клейберит. Но не обязательно.
Стройка из ЕВ тут без проблем. Доски прижмутся нагрузкой с крыши. Плюс, удерживает (стягивает) Клейберит.

Внутренние стены.
После обвязки перегородок, начинаем обносить внешние стены изнутри. Делая по сути второй корпус (стырено с подлодок) с минимальными связями с кровлей и внешними стенами.
Пару слов, что это дает.
- толщина утеплителя, собственно вообще не привязана к конструкции. Выбирайте любую.
- убраны мостики холода. Практически нет связей между внешним и внутренним.
- возможные щели, сквозняки - перекрыты 20 см утеплителя
- технологично, есть полость, в которую просто льем, дуем, сыпем.
- внутренние стены - полностью отвязаны от нагрузок перекрытия, нет деформаций внутренних стен от внешних нагрузок
- потолок не привязан к силовым элементам перекрытия
- простое, дешевое решение черного пола для потолочного перекрытия. Финишный потолок одновременно черновой пол.
- создает дополнительное пространство для слоя утеплителя в потолочном перекрытии
Еще чего-то было, уже не помню.
Решение не из КОДа. На общую прочность конструкции не влияет. Задача держать ограждение и потолок.

Конструкция.
Изображение
Рис.21. Вначале собираем ригели крепления ГК стенок и потолка. Выделены синим. Ригели держатся на каркасе внешних стенах (количество контактов минимизировано, по условиям прочности) и каркасе внутренних перегородок.
Дальше строим обычный стеновой каркас ГК.
ВНИМАНИЕ, перед укладкой направляющего профиля на пол, протягиваем под него полиэтилен пароизоляции пола и заводим в профиль закрепляя стойками.

Изображение
Рис.22. Дополнительную жесткость внутренним стенкам дает каркас фальш-потолка. Замыкаем раму перпендикулярно ригелям, параллельные усиливаем стальным профилем. Профиль потолочный, 60*27*0,5.

Утепление стен.
Совмещено с монтажем внешнего ограждения.
Изображение
Рис.23. Для совместных работ по заливке и монтажу ограждения, плиты расположены горизонтально.
Пеноизол не рекомендуется лить большим слоем. Соотв. последовательность:
- монтируется пояс ограждения снаружи по периметру здания. В одну плиту (1250 мм)
- на внутреннюю стену крепится полиэтилен, на стойки ГК, склейка с слоем пароизоляции пола (двухсторонний скоч по направляющему профилю пола).
- полиэтилен внутренних стен закрывается поясом ГК в одну плиту (1200 мм).
- в образовавшуюся полость - льем пеноизол.

Изображение
Рис.24. Обошли периметр - строим следующий ярус полости, опять льем. Так, до уровня потолочного каркаса
Если хватает народа, то одна бригада обносит полость ограждениями, другая следом льет утеплитель. Можно одновременно работать и с утеплением перегородок.

С уважением, Евгений.
23 дек 2015, 23:29
Изображение
Рис.21. Вот так выглядит утеплитель пола и стен, если убрать все остальное. Тонкие перегородки, это 100 мм (для масштаба)

Изображение
Рис.22. Подшиваем потолок. ПВХ. Критерий выбора: - минимальная цена обшивки, которая с одной стороны является финишным потолком, с другой черным полом для потолочного утеплителя.

Изображение
Рис.23. Сверху, стелим полиэтилен, склеивая его с полиэтиленом стен.
И переходим к последнему этапу - крыше.

Крыша.
Изображение
Рис.24. Кладем лаги 150*50. Шаг 500, распорки ставим над внутренними перегородками. Над параллельными перегородками, добавляем по паре лаг. В остальном - точно так же, как лаги в платформе пола.

Изображение
Рис.24. Извращаемся. Можно было тупо положить лаги 250*50, но так нагрузки распределяются равномернее.
Кладем еще одни слой лаг, 100*50, перпендикулярно первым.
Эквивалентная расчетная схема этого этапа - балки 250*50, с шагом 450 на пролете 3000.
Уже на этом этапе, при нагрузке 500(!) кг/м2 прогиб 1/750. Втрое жестче СНиПа.
Сниповский прогиб, будет примерно при полутора тоннах на квадратный метр. При этом, допустимый вес на всю крышу, будет порядка 121 тонны.
В принципе, сверху можно ставить каменный особнячок, или стоянку на 10 камазов, или один танк. И не парится особо :)

Но мы на этом не остановимся.
Изображение
Рис.25. Наращиваем лаги клиньями. Единственный непрямоугольный элемент. Клинья делаются из доски 50*150*5000. Доска распускается по диагонали. С углов (диагональных) отступаем по 25 мм, чертим, пилим.
Еще дополнительная прочность и создаем уклон.

Изображение
Рис.26. Получили вот такое. При распределенной нагрузке в тонну, запас по прогибу трехкратный от допустимого.
Допустимая сосредоточенная нагрузка на любую точку лаги - 3 тонны.
Разрушающая нагрузка на одну лагу - 6 тонн.
Короче, снег можно не чистить, крыша выдержит точно и теплее будет.
Таких снеговых в нашей стране нет. В мире вроде тоже.

Изображение
Льем пеноизол. Не до упора, до начала "клиньев". Нужно оставить вентзазор.

Изображение
Колотим палубу из дюймовки. Доска 50*150
Чуток губу закатываем по нагрузкам. Распределенная по дюймовке на пролете 350 мм - один фиг, столько не бывает, за тонну. А вот сосредоточенная... короче на одну доску допустимо ставить 300 кило, будет допустимый прогиб. Сосредоточенная разрушающая - 780 кило.

Изображение
Закрываем ПВХ-мембраной. Перехлесты - по технологии.

Изображение
Ветровая. И тут, понимаем, что косяк. Вентзазор - есть, а выход пара - закрыт вглухую (выделено синим). Так - нельзя.

С уважением, Евгений.
13 янв 2016, 01:11
Изображение
Рис. 30. Решение вентиляции подкровельного пространства.

Изображение
Свесы снизу подбивается вентиляционной лентой. В принципе, если пофиг на эстетизьм, можно любой сеткой. Функция сетки - защита от птиц.
Воздухообмен посчитан по СП 17.13330.2011, запас получается просто неприличным. Для сравнения, вент. чердачных помещений требует вент. отверстий площадью 1/400 от площади крыши, при средней высоте вентилируемого объема от пары метров. У меня средняя высота объема 10 см, а отношение площадей 3/400.

С уважением, Евгений.
13 янв 2016, 11:28
То есть на 100м2 нужно одно отверстие 0,25м2 или квадрат 50х50см.

при щелевом зазоре 2см под свесами кровли у тебя набирается аж 0,36м2 отверстий на длине 2*9=18м.п..

Шикарный Вывод: Щелей хватает!!!...)))
13 янв 2016, 22:53
МОНИН ИЛЬЯ писал(а):
при щелевом зазоре 2см под свесами кровли у тебя набирается аж 0,36м2 отверстий на длине 2*9=18м.п..
Если точно, то высота щелей 35мм, 22 полости шириной 350 мм, 1 шириной 250 (это на один свес крыши). Общая площадь вентиляционных отверстий:
0,035*(0,35*22+0,25)*2=0.5565м2. Далее, учитывая,что высота подкровельного пространства не 2 метра, а 10 см (в 20 раз меньше), сечение вентиляционных каналов примерно в 50 раз больше минимальных. Вылетать будет со свистом.

Изображение
Горизонтальные опоры обшивки. Теперь, все в соотв. с нормативами. Каждый лист имеет опору по периферии. Ширина опоры достаточна для крепления без рисков растрескивания.
Возможно, что для ЦСП можно и без них.Тут перестраховываюсь, т.к. края фанеры, ОСП висящие в воздухе - со временем коробит. Ну и еще раз - так требуют правила.

Изображение
В простейшем варианте будет выглядеть как-то так. Добавил еще слой - "Дизайн". В сущности, в нем внешние контуры дома, т.е. можно красить, лепить кариатид и т.д.

Изображение
Изврат. 6 теплиц, 3*4 на крыше. Для сильно хозяйственных :)

На месте крыльца - явно просится веранда с панорамными окошками. Но это уже типовые решения, инженерной работы там не вижу.
С КР - все. АР - уже говорил, не ко мне. Дальше будет инженерка.

С уважением, Евгений.

Сообщений: 28 Пред. 1, 2 След. Страница 1 из 2
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

| |

cron