http://vezdehod-strannik.ru/

Вообще, по весеннему льду ездить... экстремалы, однако
У нас никто не суется.

"В окне видео, в левом верхнем углу - "Код для вставки". Туда щелкаешь..."

Павел22 писал(а):

Они резко падают получается очень неприятный рывок, а то совсем глохнет. На подсосе провалы исчезают

Чуток теории.
Повышенные обороты, это открытая заслонка -> бОльший объем воздуха -> бОльшее давление в цилиндре в момент подачи высокого на свечку.
Давление в цилиндре в конце сжания:
- закрытая заслонка - порядка 4 атм,
- открытая 12 атм (сжимаем бОльшую порцию воздуха)

Есть закон Пашена - связь пробивного напряжения с давлением.
Для условий цилиндра - практически линейно, чем больше давление, тем выше пробивное напряжение.
Напряжения пробоя для ориентировки:
- атмосферное давление (свечка в воздухе) - 4-5 кВ.
- закрытая заслонка - 8-10 кВ.
- открытая заслонка - 17 кВ.
Ну и для справки, для обычных систем зажигания. При 30 кВ (обрыв цепи свечки) - разряд находит себе путь через изоляторы, т.е. большего напряжения в системе не бывает.

Думаю, что теперь понятно, что если в системе, где-то косяк (утечка) с пробивным напряжением скажем в 12 кВ - искра на воздухе будет замечательной, на холостых - тоже все Ок, а придавил тапку - искра в землю.

Практика: то, что описал - следствия утечек и дополнительных сопротивлений (где расходуется часть энергии искры) в контуре высокого напряжения. По убыванию вероятностей:
1. Крышка трамплера.
- угольный стерженек (думаю у тебя это). Посмотри, свободно ли ходит.
- внутренняя поверхность крышки. Посмотри, нет ли следов разрядов по боковой поверхности (иногда не видно, тут лучше для теста просто поставить новую крышку и посмотреть).
2. Бегунок. Причем, если дохнет угольный стерженек, обычно дохнет и сопротивление бегунка. Стерженек искрит, греется, перегревается и трескается сопротивлюшка.
3. Свечки. Большой зазор, подгорели/отгорели контакты...
4. Катушка. Межвитковое, часть энергии искры выделяется внутри катушки, на пробой остается меньше, не хватает при открытой заслонке.
5. Провода, колпачки свечей, внешние кз (грязь) на внешней поверхности крышуи трамплера.

Отпишись, что найдете, интересно.

strannik писал(а):

Отпишись, что найдете, интересно.

Постараюсь за выходные найти причину!! А началось всё ещё летом, выезжал с базы вечером, надо было на заправку в баке литра 2 было думал хватит. При выезде на дорогу лёгкий подъёмчиквезжаю на него Странник глохнет. Ну думаю топливо перехватило, подкачал завёлся, только трогатся газу добавляю глохнет. Опять завожу на холостых шепчет чуть обороты добавляешь глохнет. Позвонил отцу, Он меня у дома уже ждёт, обьясняю причину он привозит 20л бензина. Картина не меняется. Снял крышку с воздухана реакции ноль, поехали на холостых снимать карбюратор. Выташили подсос чтоб пободрее ехал и вся болезнь исчезла!!!!!!!!!!!!!!! Наследующий день поехали за морошкой на болото, доехали нормально. на болоте опять началась эта болезнь. подсос вытащишь едет нормально полчаса, час.

[quote="Павел22"]

Выташили подсос чтоб пободрее ехал и вся болезнь исчезла!!!!!!!!!!!!!!! Наследующий день поехали за морошкой на болото, доехали нормально. на болоте опять началась эта болезнь. подсос вытащишь едет нормально полчаса, час.

Основные неисправности карбюратора
Если сверху посмотреть на крышку карбюратора в районе балансировочных отверстий поплавковой камеры, то можно заметить скопление грязи. Через балансировочные отверстия частички нагара попадают в топливо поплавковой камеры, а главный топливный жиклер захватывает его и поступление топлива через жиклер частично или полностью прекращается. В большинстве случаев забивается топливной жиклер первой камеры, так как он работает больше всего. При нажатии на педаль газа двигатель глохнет: из-за нехватки бензина в первой камере. Чтобы при этом продолжит движение, то нужно подтянуть полностью подсос и нажать на педаль газа полностью, чтобы перейти на вторую камеру. Таким способом можно доехать до места и сделать техническое обслуживание карбюратора. Пока не выдуете с карбюратора то, что попало в жиклер - карбюратор нормально работать не будет и зря ненужные детали системы зажигания менять не нужно, как обычно поступают некоторые знатоки. Нужно своевременно следить и за чистотой топливного фильтра на входе в карбюратор топлива.

Второе слабое место карбюратора это холостой ход. Жиклер установленный в конце электрожиклера холостого хода имеет отверстие для топлива 0.4 мм. Незначительная соринка затрудняет проход топлива для холостого хода. Вследствие чего двигатель глохнет на холостом ходу и дергается на переходном режиме. Электрожиклер самому можно снять и продуть кончик. После сборки электрожиклер необходимо затянуть до конца, но не так сильно, чтоб резьбу повредить.

Если явно почувствовали нестабильную работу на холостом ходу, черноватый дым из глушителя и плохой запуск горячего двигателя то необходимо заменить прокладку экономайзера мощностных режимов.
Взято от сюда: autocruiz.ru/ustroystvo_VAZ_2108_21083.html

v.olsh писал(а):

Выташили подсос чтоб пободрее ехал и вся болезнь исчезла!

Вытащил подсос, перекрыл воздух, снизил давление в цилиндрах, слабая искра начала работать.
Паш, снять крышку трамплера - ровно 10 сек.

v.olsh писал(а):

До сих пор практически ни один выезд не обходится без того, чтобы в пути не продувал карбюратор.

за 10500 км - два раза, топливный жиклер первой камеры (в баки попала крошка гермерика). Поставил второй фильтр - все ушло.

v.olsh писал(а):

Мельчайшие соринки, которые попадают в карбюратор между верхней крышкой воздушного фильтра и самим фильтром при движении по полю, сухой траве и т.д.

На ниве мотались отнюдь не по дорогам, сколько народ по пыльным проселкам ездит. Если бы все так плохо, все бы встали. Соринки - тащит в цилиндр, в воздушный жиклер - очень редко.
Сними всеж трамплер, посмотри на крышку, стерженек, бегунок. У меня - почти 1000 км мозги пудрила (то едет, то нет). Правда я ленивый, пока окончательно не достало - не лез.