Вездеход Странник

Доехали с завода нормально, разгрузились! Отец в течении дня обкатывал по снегу на реке, привыкал к управлению. Один раз посадили в слус легко вытащили при помощи вёрёвки!! нету опыта вождения!!!!!!!!!!
Сейчас на улице -30 завести не смогли напрашивается вопрос как прогреть двигатель при очень низких температурах в тайге тёплого гаража нету!!!!
Сильно нагревается масса предусмотренная заводом!!!
Фото будут позже

Павел22 писал(а):

Сильно нагревается масса предусмотренная заводом!!!

Для проводов в изоляции по ПУЭ нормальной рабочей температурой считается 80град.С.

Если у вас провод не изолирован и руку при касании при этом не обжигает, то это совершенно нормальная температура для нагруженных проводников....)))

Павел22 писал(а):

как прогреть двигатель при очень низких температурах в тайге

Машина приехала в Новосибирск, мороз за 30, пока доставка 4 суток-окалел...Нестали даже мучать. Привез генератор, подключил "ветерок" (удобно в трюм встает, как раз напротив поддона). Через два часа "с полоборота)

Павел22 писал(а):

вопрос как прогреть двигатель при очень низких температурах в тайге

Вообще-то, на безлюдке просто нельзя допускать разморозки машины. При -30, хотя бы через 6 часов, минут на 15 - заведи. При -40 через 4 часа.
Если не выходит, на горячем движке - стакан бензина (200 гр) в масло. 2 минуты работаешь, глушишь. Если есть зимовка, АКБ в тепло.
До -40 заведешь гарантировано. Бензин минут через 10 из масла испаряется. ВАЗ на такую заводку давал разрешение.

ВНИМАНИЕ. Нормальные настройки ГРМ и УОЗ для такой заводки - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Не должно быть выстрелов в выхлопную. Чтоб картер разворотило, такого не слышал, но если грохнет - памперсы менять придется.

Опасности заводки размороженной машины с загустевшим маслом:
Есть вероятность проворота вкладышей коленвала. Есть шанс спалить стартер, поплавить провода, если АКБ теплая и свежая. Бывает проворачивает вал маслонасоса (самое хреновое, ехать нельзя). Вроде больше ничего.

На безлюдке, все же лучше не рисковать, подгреть. Примус в капот, или паялку под капот, примерно на полчаса.
С собой всегда второй АКБ, трамплер в сборе, коммутатор, катушка.
В идеале - хоть мелкий генератор. Тогда и заводка (тепловентилятор под капот) без проблем, и зарядка АКБ.

Еще мелочи разные. Когда ставишь - старайся капотом на юг. Солнцем даже в мороз градусов на 15 греет, чтоб лучше грело - снежную стенку вокруг от ветра. Лодку желательно в снег закопать по решетку. После заводки, раздатку на нейтраль, и первую в коробке. Масло разогнать. Как прогрел - на первой пониженной, 2000 оборотов и ползешь минут 5, мосты, колеса греешь.

Возле дома.
В целом, жигулевские движки на синтетике до 35 заводятся без проблем и подготовки. Проверено на всех карбюраторных.
Начальные условия. Нормально настроенный карб, нормальные провода, свечи - это обязаловка.
Синтетика в движок. На заводе заправляют минералкой.

Алгоритм заводки. Подсос до упора, до газа не дотрагиваемся вообще. Крутим 3 секунды. Курим. Для -30 - не меньше минуты, для -40 полторы минуты. Дадим бензину испариться. Опять крутим, очень коротко, даже если схватило (но не завелось). Опять ждем.

Если крутить подольше - гарантия залива свечей. После чего жигуленок заводится на хвосте у уазика, где-то километра через полтора. Маслать стартером - дело бесполезное.

Как завести без уазика, если перелил.
1. Попробовать часа через 4. Бывает схватывается с полтыка.
2. Выкручиваешь свечки. Делаешь факел, аккуратно суешь в свечные, неглубоко. Береги пальцы. Огнемет натуральный, когда стреляет.
3. Ставишь сухие свечки. Всякие протирки - не помогают. Должен быть свежий комплект. На крайняк - прокаливаешь на примусе. Резко охлаждать нельзя, остывают вместе с примусом. Греешь минуты три минимум.

Самое удобное - генератор с собой.

Павел22 писал(а):

Сильно нагревается масса предусмотренная заводом!!!

При неправильной заводке (маслаешь стартером) на загустевшем масле так и будет. Просто коротни отключатель массы (обойди толстым проводом). Если уже подпалил - просто разобрать, почистить. Состояние проверяется обычным вольтетром. Если при полной нагрузке (включены печки, фары) между клеммой минус АКБ и корпусом, есть больше полвольта напруги - чистим отключатель, проверяем провода массы, иначе будет плохая зарядка.

Вдогонку. Сделай попонку на капот, закрой все дырки. Посмотри http://strannik.flyboard.ru/viewtopic.php?p=14804#14804
По настройкам критичным для заводки на морозе.
Карб. Уровень в поплавковой. На заводе карб не открывают, с магазина встречаются криво настроенные, в тепле этого не заметить.
Автоматика заводки (управления заслонкой подсоса). Все чистое должно быть, свободно двигаться без заеданий. Смазки - никакой. Сухое и чистое. Любая смазка - на морозе будут глюки. Липнет всякая дрянь и замерзает.
Если будешь снимать карб, заодно доработай. Спили заусенцы, порожки в каналах движения воздуха. Разница чуствуется на высоких оборотах.

В Воркуте хорошо пошел экотоп. Смотри в той же теме Вован Петровича.
Зажигание. Чуток попозже, чем обычно.

МОНИН ИЛЬЯ писал(а):

Для проводов в изоляции по ПУЭ нормальной рабочей температурой считается 80град.С.

Для низковольтных цепей 12В ПУЭ = бред. Посчитайте падение напряжения на метр длины медного провода при плотности тока 10-15 А/кв.мм, что соотв. ПУЭ. При нагреве изоляции до 80 град. плотность тока и потери будут еще больше. На морозе -40 каждый вольт на счету.
ПУЭ, видимо принимает в расчёт только пожарную безопасность при определении сечения провода. Чтобы крутить стартёр потеря в проводах нескольких вольт - плохо.

strannik писал(а):

стакан бензина (200 гр) в масло

Плескал бензин в классику, помню. Только после этого прокладка крышки в маслозаливной горловине "распухала" существенно, а что происходило с сальниками, даже не хотелось догадываться. Давно это было. Сейчас ни за что так не сделаю - лью синтетику и сплю спокойно. Жил бы на Севере - поставил бы Webasto или типа того. Даже при совке там без котла там из всей техники был только трактор "Сотка", на 130-м уже был предпусковой подогреватель и привод пускача из кабины.

boot_56 писал(а):

Для низковольтных цепей 12В ПУЭ = бред.

проводам плевать на напряжение в сети, для них действительно важна только плотность тока по сечению...

boot_56 писал(а):

Посчитайте падение напряжения на метр длины медного провода при плотности тока 10-15 А/кв.мм, что соотв. ПУЭ.

Медь, удельное сопротивлени= 0,017 Ом*мм2/м
при пусковом токе 200А и плотности тока 10А/мм2 сечение силовых проводов и нуля будут 20мм2
R пров=0,017/20=0,001 Ом/м

таким образом потери в момент пуска будут составлять U=200*0,001=0,2В/м
Р= 200*200*0,001=40Вт/м
Пусковые провода стартёра врядли превысят 2,5м по длине, что даст суммарны потери 100Вт и падение напряжение 0,5 В

Мне кажется, что 100Вт не сыграют существенной роли при пуске двигателя!... а уж о нескольких вольтах тут и речи нет!....)))

А вам,boot_56, рекомендовал бы самому начать считать прежде, чем обвинять других в глупости...

boot_56 писал(а):

падение напряжения на метр длины медного провода при плотности тока 10-15 А/кв.мм, что соотв. ПУЭ.

ПУЭ допускает 10А на медный проводник 1,5мм2, что соответсвует 6,6А/мм2
16А на сечение 2,5мм2, что соответсвует 7,2А/мм2

И оба эти значения много меньше названного вами диапазона 10-15А/мм2

МОНИН ИЛЬЯ писал(а):

ПУЭ допускает 10А на медный проводник 1,5мм2, что соответсвует 6,6А/мм2
16А на сечение 2,5мм2, что соответсвует 7,2А/мм2

Да неужели:
http://www.eti.su/articles/kabel-i-prov ... od_32.html

boot_56 писал(а):

Да неужели:
http://www.eti.su/articles/kabel-i-prov ... od_32.html

И когда при такой плотности тока ты прокинешь трассу по этажу метров 100 в один конец, тогда при полной нагрузке вдруг увидешь, что электронника просто не включается, так как напряжение на нагрузке остаётся меньше 180В из-за потерь в проводах!...)))

Так что данные из таблицы являются максимально допустимыми по тепловой напряжённости, но не исключает расчёта падения напряжения на линейных участках трассы....

boot_56 писал(а):

Только после этого прокладка крышки в маслозаливной горловине "распухала" существенно

Просто попалась левая прокладка из немаслостойкой резины.

boot_56 писал(а):

а что происходило с сальниками, даже не хотелось догадываться.

Ничего. Иначе и от масла рассопливятся.

По межэтажной проводке другие требования - на практике в домах 16мм2. Разводка по розеткам 2,5 мм2. На эл.плиты 4мм2. Сетевое напряжение у потребителя 210В отнюдь не редкость. Если бы сеть была не 220, а 12В, то согласно ПУЭ потребитель мог бы получать всего 2В вместо 12В при существующих допусках по плотности тока. Об этом речь.

boot_56 писал(а):

потребитель мог бы получать всего 2В вместо 12В при существующих допусках по плотности тока. Об этом речь.

Сечение проводника подбирают имено по ДОПУСТИМЫМ ПОТЕРЯМ НАПРЯЖЕНИЯ!...ну, а плотность тока связана только с допускаемыми тепловыделениями по пожаробезопасности.
При таких плотностях тока обычный кабель можно использовать как кабель для электрообогрева в "Тёплых полах": это ж 40Вт с погонного метра!!!...200-250Вт на квадратный метр при 6 петлях провода!!!