Вездеход Странник

Эдуард писал(а):

Вчера катался по пойме реки и при преправе переехал реку по свежему льду на 3й передаче!!!

Лед, очень коварная штука. Можешь целый день лететь, как по асфальту, потом так встрять...
Из опыта встреваний - идти лучше на скорости. Машина не проваливается внезапно и носом сразу не ныряет, наоборот вначале хвост валится, машина начинает как будто на горку лезть. Как чуствуешь, что тяжелее пошла - тапку в пол. Поэтому, где рисковано сейчас езжу на второй с перекрутом (60 по спидометру), чуть чего - кручу до 80-ти. По озерам - тактика точно лучше, еще смотришь рельеф береговой, возле ручьев обычно засады (промоины с тонким льдом), если че - прикидываешь заранее, в какую сторону уйти. Ну и по середке тоже лед тоньше, лучше кружок вдоль берега, обходя ручьи.
По рекам - где ручьи, там очень часто наледи. Обычно видно (область чуток пониже).
По нашим речкам (быстрые), есть другая засада, из-за которой летать по льду стремно. Пузыри. Лед поднимает метра на полтора куполом. После чего он колотый, ничего толком не держит. А внизу в полуторах метров течет река. Там на скорости можно воткнуться.

Евгений спасибо за советы! Учту!
То что проходить лед надо на скорости, я понял еще из заводского клипа, ну и из общих знаний физики, поэтому и переезжал на 3й передаче. Поначалу страшно было, потом интересно, но уверен что осторожность должна присутствовать всегда.
Мужики вопрос ко всем, может кто сталкивался: после покатушек сразу залез в будку посмотреть течет ли масло из заднего моста (заметил слабый потек через сальник когда менял), так вот корпус моста был горячий... Рука еле терпела. Сначала подумал что может нагрело горячим воздухом из моторного отсека через шахту кардана, но кардан был чуть теплый. Потеков масла не нашел, значит уровень в порядке, тогда почему он так нагрелся??? Может это нормальная рабочая температура или моему самоблоку скоро прийдет абзац? Но с чего??? На спидометре всего 3000км с небольшим (1200 реальных км).

Эдуард писал(а):

поэтому и переезжал на 3й передаче.

На третьей, есть шанс не вытянуть. Сопротивление растет быстро и сильно, примерно как в луже глубокой. А на переключение времени нет.

Эдуард писал(а):

Рука еле терпела. Сначала подумал что может нагрело горячим воздухом из моторного отсека через шахту кардана, но кардан был чуть теплый.

Мерил не часто, но сколько трогал, был чуть теплый, как кардан. Масло доливай. Лучше перелить, лишнее через сопун уйдет. Я засомневался, когда заливал (на глазок), решил залить побольше, в два моста ушло полторы канистры (по 4 литра). Через сопун ничего не вышло.
Но вообще, померяю, сейчас стою, на неделе так и не заварил диски (лень было).
А по уму, сегодня закажу этот термометр на 16 датчиков, чтоб не гадать.

strannik писал(а):

Мерил не часто, но сколько трогал, был чуть теплый, как кардан. Масло доливай. Лучше перелить, лишнее через сопун уйдет. Я засомневался, когда заливал (на глазок), решил залить побольше, в два моста ушло полторы канистры (по 4 литра). Через сопун ничего не вышло.
Но вообще, померяю, сейчас стою, на неделе так и не заварил диски (лень было).
А по уму, сегодня закажу этот термометр на 16 датчиков, чтоб не гадать.

Самое лучшее - слить масло из моста и посмотреть сколько его было. На заводе льют минералку (по паспорту ТАД-17, не знаю, что льют с установленными самоблоками). Масло лучше заливать синтетику. При малом уровне нагрев редуктора очень серьезный. У меня в редукторе при заправке в 1,3 литра масло кипело и горело. Так что, проблему нужно решать и решать сразу. Иначе выезд из тайги или тундры только на одной секции, что больно и муторно.

зачем его сливать, если я его туда только залил!!! по паспорту налил 2,6 литра в каждый мост! утечек не нашел, значит там рекомендуемый уровень! залил синтетику МАНОЛ 75w90 кажется... +ERку добавил!
В общем долью по литру еще в каждый мост! потом снова мерять буду температуру.

Эдуард писал(а):

зачем его сливать, если я его туда только залил!!! по паспорту налил 2,6 литра в каждый мост! утечек не нашел, значит там рекомендуемый уровень! залил синтетику МАНОЛ 75w90 кажется... +ERку добавил!
В общем долью по литру еще в каждый мост! потом снова мерять буду температуру.

Тогда причина нагрева редуктора не в уровне масла. Я подозреваю, что редуктор мог быть перетянут при установке самоблоков. Имею отрицательный опыт на сей счет. Я бы сделал так: слил бы масло, отцепил карданный вал, выдернул полуоси и проверил момент, необходимый на проворачивание редуктора. Если ручками это сделать сложно или вообще невозможно, то вот вам и причина нагрева редуктора. Если все так, тогда нужно регулировать зазоры и усилия зажима подшипников хвостовика и дифа.
Других вариантов в этом устройстве больше нет. Доливка, по-моему вряд ли поможет.

Ого!!! Проблема... Это же нужно гараж теплый искать (в принципе найду) и человека умеющего все это ремонтировать (где брать?)! Я сам туда точно не полезу, я гайки вообще не чувствую - сворачиваю всегда.
А чтобы вынуть полуоси балансиры тоже снимать надо?
Попробую сначала масла долить...
А это к заводскому браку относится??? А-то у меня что-то на ум не приходит ни одного специалиста по регулировке редукторов...
Я когда на заводе был, мне говорили что для устранения заводского брака могут отправить специалиста.

Эдуард, погоди гайки крутить. Сегодня диски заварят, в выходные куда-нить поеду, потрогаю, скажу точно про температуру. Трогал очень редко, когда стуки искал. По сути, сейчас вспомнил - дважды. Когда стучало из-за держалки раздатки и когда швелерок на сцепке обломил. Трогал на лету, т.е. стучит - тронул мост, ага нормально, тут же забыл, полез дальше. А какое оно "нормально", сейчас уже сомневаюсь. Вроде просто теплое было.

М-да, батенька, ситуация тяжелая. Балансиры при этом выдирать не нужно. Хотя тоже нет ничего сложного. Сначала подождем результатов Женькиных покатушек. Я в ближайшем будущем буду как раз заниматься этим вопросом - будут ставить самоблоки в редуктора, а один вообще буду перебирать полностью. Технологию (немного отличающуюся от восьмерки) подробно распишу в своей ветке. Сложного ничего, я всей этой ботвой занимался в тундре, в полевых условиях. Главное, хороший инструмент и аккуратность.
И немножечко про гайки повертеть. Лучше учиться в стационарных условиях, чем постигать эту истину в тайге или тундре. Нужно поучиться.
Глазки боятся, да ручки гайки в поле вертят Факт медицинский.

Вован Петрович спасибо конечно, но я имел ввиду не технологию разборки и сборки моста - это не проблема! Проблема в затяжке редуктора! Недотянешь - кирдык, перетянешь - опять кирдык! Сколько народа уже на этом погорело!!! Лезут неумеючи, потом музыкой вой пытаются заглушить... А тут самоблок! Где я его потом брать буду? В смысле деньги на него? И потом не факт что опять установлю как положено...

Самоблок - неразборная штука. Сделать с ним ты ничего не сможешь. Пока речь идет о выявлении причины нагрева редуктора. Проверить можно в любом гараже. Работы часа на три-четыре со разборкой и сборкой.
По затяжке редуктора - это да. Но вопрос решаем. Главное подходить вдумчиво, неспеша и аккуратно. Я тоже до поры до времени доверял замену сальника рукожопым автослесарям, пару редукторов убили перетяжкой. Теперь только сам. Главный инструмент при этом - тарировочный ключ. Плюс контроль момента свободного вращения редуктора. И все. Не стоит бояться, редуктора не богами делаются, и мы сумеем.
Да и в принципе, вездеход доверяю ремонтировать только себе, потому что только себе в этом деле и доверяю. Кроме сварки, пока что. Если что случается нештатное, то и матерю только себя.

Не трогайте свои редуктора,они ДОЛЖНЫ греться,и 90-100 градусов-это их РАБОЧАЯ температура,для интереса попросите соседа прокатиться на классике или Ниве км 20 на хорошей -за 100 км в час скорости и потрогайте редуктор.И это при том,что там он на воздухе,а у Странника -в кунге,поменяйте масло на МАННОЛ 75-140--это спецом для самоблоков и высоких теператур придумано,и НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.Это же раздатки касается.

Алексей Сургут писал(а):

Не трогайте свои редуктора,они ДОЛЖНЫ греться,и 90-100 градусов-это их РАБОЧАЯ температура,...
поменяйте масло на МАННОЛ 75-140--это спецом для самоблоков и высоких теператур придумано.

Обана! Это реально так??? Тогда я начинаю успокаиваца по этому поводу!!! Только одно Но... я уже долил в него еще литр масла...
Но это не страшно - будет лишним, выйде через сопун!
А про масло надо спросить в магазине, если подтвердят, то буду менять опять!

Алексей Сургут писал(а):

Не трогайте свои редуктора,они ДОЛЖНЫ греться,и 90-100 градусов-это их РАБОЧАЯ температура,для интереса попросите соседа прокатиться на классике или Ниве км 20 на хорошей -за 100 км в час скорости и потрогайте редуктор.

Честно признаюсь, я за последних 20 лет не щупал исправного редуктора с такой температурой. И у меня на Страннике не один редуктор так не грелся, хотя мосты работали часами на скорости 100 км/час и выше (по спидометру). Неисправные - да, они потом долго не ходили. Либо выть начинали, либо пошипники разваливались.
А излишки масла выбьет, как назло через сальник. Так ниже и быстрее.
Проверку момента вращения редуктора можно еще упростить. Скинуть ролики и откинуть карданный вал. Все про все 12 болтов и гаек, не считая саморезов лючка карданного вала. И покрутить ручками за хвостовик. Тогда все станет ясно как божий день.
Я бы лучше проверил, чем ремонтировать трансмиссию в поле. Испытано на собственной шкуре.
Эдуард, вопрос. Греются оба редуктора, или только один из них?

Вдогонку. Эдуард, предлагаю еще один простой эксперимент. Прокатись на горячем движке со скоростью 100 км/час по спидометру километров 5-7 (реальных). И пощупай оба редуктора. Если греется передний, то это еще ничего не значит. Он может греться горячим воздухом из моторного отсека. Если греется задний мост, а передний имеет ту же или более низкую температуру, то здесь следует подумать - почему так происходит. Хорошая проблема всегда вылезет в нужное время в нужном месте и научит гайки крутить. Железа бояться - в лес-тундру не ездить.