Вездеход Странник

Загнали обе машины в теплый гараж, оттаяли. После первых 300-500 км в инструкции рекомендуется проверить затяжку кулаков (их всего четыре, два на поворотном узле, два на рулевой тяге). Расшплинтовали - ни один не подтянулся, даже на шаг шплинта. Подтянулись болты на поворотном узле. Причем на старой машине на полоборота, на новой машине на оборот. На этом ТО - закончилось.
По этим болтам, пожалуй стоит их на мастику посадить, как Валера (из Мурманска) советовал.

Пробеги по машинам 1800 и 800 км. Чисто тундровый пробег 75%, остальное - асфальт.
Из неисправностей (постучал по монитору) - вроде все, что должно было - уже высыпалось. На новой машине - выдавливало тосол. Капли были на дне лодки. Сергей, в плане машин - педант, у него под капотом, как в операционной Капли - раздражали. Нашел.
В крышке расширительного бачка резинка наоборот стояла, получилось герметичная крышка. Как нагреется - давит, остынет - трубки втягиваются до слипания.
Пока, больше ничего.

Женя привет. Посадить лучше болты не на мастику, а на фиксатор резьбы разъемный

что такое фиксато разъемный?
Локтайт?

Valeriy писал(а):

Женя привет. Посадить лучше болты не на мастику, а на фиксатор резьбы разъемный

Валер, их наверняка дофига разных. Ты какой проверял, чем сейчас пользуешься? И как потом с раскруткой болта, если скажем год его не трогать? Пробовал?
Эту химию можно вместо гровера использовать?
И еще, болты перед намазыванием - обезжириваешь? Каким слоем мажешь? Только болт, или гайку тоже?

Фиксатор резьбы разъемный постоянно использую на снегоходе много лет, в основном в подвеске, без фиксатора, крепеж подвески часто ослабляется. Он продается в автомагазинах, в разных тюбиках и разных производителей. Обычно красный идет для сильной фиксации, как бы не часто разъемной, если нужно открутить, то узел нужно нагреть. Синий идет разъемный, откручивается с щелчком.
На снегоходе откручиваю через год, все отлично держит и откручивается, когда приложишь определенное усилие.
Можно использовать вместо гровера.
Сначало нужно обезжирить, после капаешь на резьбу болта или гайки, нужно мазать то место где будет соприкасаться гайка с болтом.
Если болт в тело, можно только болт, что удобней мазать. Вот таким пользуюсь я, расфасовка есть меньше.http://www.autocosmetica.ru/info/acosm_ ... deal/a45b/

Это вот эти болты сами откручиваются?

rowero писал(а):

Это вот эти болты сами откручиваются?

Они. Причем на машине, которая 2000 прошла - на полоборота, а на 100 км - оборот. Еще на фаркопе. Там правда кольцо большое было. Сани бились постоянно, торцы на миллиметр расклепало.

rowero писал(а):

Это вот эти болты сами откручиваются?

Они. Причем на машине, которая 2000 прошла - на полоборота, а на 100 км - оборот. Еще на фаркопе. Там правда кольцо большое было. Сани бились постоянно, торцы на миллиметр расклепало.

Одних болтов для крепления недостаточно.Нужно сделать гнездо, предотвращающее смещение кронштеина в горизонтальной плоскости.Сейчас роль ограничителя выполняет сила трения,но как показала практика одной её не достаточно.Силы действующие в этом узле значительно её превосходят,в результате даже при затянутых болтах кронштейн периодически под ними смещается на разность диаметра болта и отверстия под болт в кронштеине.Боюсь фиксатор резьбы здесь проблему не решит.Он предотвратит откручивание болта,но не предотвратит износ металла под болтом и под кронштеином.Выхода два:
1.Сделать гнездо предотвращающее горизонтальное смещение.
2.Просто приварить кронштейн по углам как дополнительное крепление к болтам.
Понимаю,его сделали сьёмным,чтобы иметь возможность заменить,если конусное отверстие под шаровую износится.Но это происходит очень редко,а во вторых острое зубило и молоток делают разборным любое сварное соединение за несколько минут,а болгарка за несколько секунд.

rowero писал(а):

Одних болтов для крепления недостаточно.Нужно сделать гнездо, предотвращающее смещение кронштеина в горизонтальной плоскости

Ну откуда такие выводы?
Ну прикинь силы в горизонтальной (там кулаки поворотные, которые за этот рычаг пальчиком крутятся) и в вертикальной плоскостях.

Не скажи, при включённой блокировке раздатки одна тележка может всей мощью двигателя толкать другую буксующую (или тянуть), при сцеплении 1 это может оказаться 800кг!!!

strannik писал(а):

Ну откуда такие выводы?

К примеру:Скорость 40км\ч.Передняя секция врезается в метровый снежный сугроб и резко тормозит.Задняя всем своим весом -400-700кг давит на переднюю.Вот и горизонтальная сила .

Я чего-то на боковых смещениях зациклился.

1.Сделать гнездо предотвращающее горизонтальное смещение.

В которое придется всовывать с натягом на горячую. Иначе все равно будет зазор.

2.Просто приварить кронштейн по углам как дополнительное крепление к болтам.

Ну уж нафиг в тундре.
3. Сделать рейку (треугольный выступ) вместо плоскости.
4. Нихрена не делать. Через каждые пару тыщ км, героически подтягивать болты на полоборота. Я, кстати не против.
На завод идею подкину.
Кстати, там сбоку трубы еще нашлепка наварена. Интересно, зачем?

Вот теория по резьбе и кронштеинам.Взято из "Основы конструирования" справочно-методическое пособие П.И.Орлов.

strannik писал(а):

4. Нихрена не делать. Через каждые пару тыщ км, героически подтягивать болты на полоборота. Я, кстати не против.

Это не серьёзно.В твоей памяти я не сомневаюсь ,но кто нибудь другой может и забыть подтянуть...

strannik писал(а):

Кстати, там сбоку трубы еще нашлепка наварена. Интересно, зачем?

Может под ограничители поворота?

Вместо гнезда можно использовать штивты.Посадка с гарантированным натягом (на горячую)вовсе не обязательна.