Полазил по инету. Увы, никаких чудо-технологий не нашел, то что выше приведено - типовое и пожалуй лучшее. Такие дырки в традиционных колесах считаются неремонтируемыми. Но там другие давления и нагрузки на колесо, на пневматиках еще можно пободаться.
По вулканизации. Фирменные (стационарные) вулканизаторы держат температуру 145 градусов. Полное время - до часа прогрев, плюс час на вулканизацию (5 мин на миллиметр шины, 10 мм = 50 мин). Кроче два часа и больше. Вообще, передержать - не опасно, опасно перегреть.
Температура - нужна 140-160 градусов.
Контроль температуры:
1. Примерно - можно по сахару. Начало плавления 160 градусов (рафинированный, который белый, без патоки, с патокой желтоватый - 130 градусов).
Нажало карамелизации сахара (коричневеет) - 190-200 градусов (резина будет хрупкой).
2. Бывают (недорогие, до 200 руб) цифровые тестеры с измерением температуры, с датчиком (спай двух металов). Мерят до 1000 градусов. До 300 - довольно точно. Могу фотку дать, вообще - не дефицит. Внешне определить легко. Посередке переключатель режимов (всякие вольты, омы), среди них - "Темп С". Увидел такое - оно.
3. Старый утюг. Выковыриваем термодатчик (биметалическую пластину с контактами). Лепим на поверхность вулканизатора. Настраиваем по сахару, либо датчику температуры. Начал плавится (или 160) - крутим винтик до щелчка выключения. Я бы еще реле времени прицепил. Или тупо будильник.
Повонил Володе. Собственно вопрос - че делать? Точнее вопросов несколько.
1. Планы, сроки по многослойным колесам.
2. Комментарии к наблюдениям из Тобольска (на высоком давлении не рвет).
3. Что делал бы в поле, че с собой брать.
4. Капремонт в гараже.
Ответы.
1. В планах - уже есть точно, по срокам - не раньше лета. Сейчас никак, завод стоит.
2. На жестком колесе - больше вероятность соскока, отгибания. на мягком - впивается.
3. Все заплатки (неважно самовулканизирующиеся, обычные) - расчитаны на сохранившийся слой корда. Они однослойные и заменить четыре слоя - не могут. На них при таких порывах - расчитывать не стоит.
С собой - брал бы:
- кусок любой покрышки,
- саморезы по металу (с мелким шагом).
- двухстороннюю самоклейку на пористой основе.
Внутрь дыры - кусок покрышки, снаружи через прокладку из самоклейки притянуть саморезами ремонтрую заплату. Смысл - толщина, жесткость дырки должна быть не меньше, чем у покрышки.
4. В гараже. Убрать все точки напряжения. Острые углы сточить, в концах разрезов просверлить дырки Ф5-6. Внутрь - опять покрышку, снаружи латку, полость заполнить сырой резиной. Притянуть саморезами, завулканизировать.
С уважением, Евгений.