http://vezdehod-strannik.ru/

Чуток по обоснованиям размеров для проекта.
Прежде всего - проект "рамочный" (вот, как бывают рамочные договоры). Главная цель - показат, как делать оптимально, правильно, т.е. дешево и эффективно. Показывать, всяко нужно на конкретных размерах.
9*9 - потому что в идеале нужен квадрат, а 80 м2 - на мой взгляд, минимальная площадь даже для двоих. С учетом приездов гостей, детей...
Высота - тупо померял. В Воркуте - 2370 ("брежневка"). Потолки вроде на макушку не давят. Торчащие люстры, визуально снижающие потолки - уже говорил, анахронизм. Ноги растут от лучины, которую никак вплотную к потолку нельзя.

Потолки конкретно в этом проекте 2356. Стойки 2500, от них 150 вниз на балку крепления внутренних стен. Под обрез этой балки потолок. Еще миллиметры набегают за счет того, что начало стоек +50 от лаг пола, а внутр. стены от 25+12 (доска+ЦСП). Ну и еще миллиметров 5 на толщину потолка.
Стойки 2500, потому как изначально подразумевался потолок по лагам и высота 2500. Потом появилась плоская кровля и отвязка финишного потолка от перекрытия.
Можно удлинить стойки, проблем никаких. Дерева на высоту не жалко, там обойдется в копейки, гораздо дороже обноска (перегородк, внутр. внешних стен), основной критерий теплопотери. Периметр 36, полметра добавляем = 18м2 лишних, для отопления улицы.
Принцип простой, высота потолков = высота лаг - 150 мм (с учетом возможных линолеумов, ковров, толстых ПВХ на потолке, лучше отнимать 180 мм).
Можно просто поднять фальшпотолок сантиметров на 10, проблем тоже нет. У меня не поднят, т.к. первоначально предполагались какие-то коммуникации, сейчас нужда отпала.

По коммуникациям.
Трубы (вода, стоки) - Илья прав. Снизу выходят, снизу приходят. Более того, я не хочу ничего вести в нижнем перекрытии, падает тепловая защита, не хочу в стенках/полу, потолке - неудобно обслуживать. Либо по полу/стенкам в помещении, либо под домом. Под домом, разумеется все утепляется. Как, потом выложу ролик. Толщина утепления - любая.

Электро. Кабель каналы. Хорошие, 110 мм, в которые монтируются розетки и которые выполняют роль коробок. К освещению - в гофре которая брошена на плиты ПВХ потолка.

Вентиляция. Пока была скатная крыша - было решение отказаться от вент каналов, используя вместо них бестолковое пространство под углами кровли. Т.е. две стенки уже есть, утепляем этот угол, ставим перегородку, получаем два шикарных канала (вход/выход) бешенного сечения с нулевыми потерями. На выходе - рекуператор (на чердаке). Вход в комнаты - через потолок, на потолке дефлекторы. Планировка - прогибаемся так, чтоб хоть один край комнаты был под скатом.
Сейчас, т.к. нет скатов - еще проще. Парные дырки в стене, куда воткнуты фановая пластиковая труба. Либо Ф50, либо 110 (от площади помещения). Внутри трубы - рекуператор. Ограничивающие сетки на входе/выходе, пространство между которыми забито керамическими, либо металлическими колечками (кольца Рашига). На конце трубы внутри помещения вентилятор и автошторка. Работают парно. Минуту один выбрасывает, другой всасывает, потом реверсируются. Управление - либо ручное, либо автомат, который вентилирует то, где люди. Датчики СО2 - 150 руб, спокойно цепляется к шине 1-wire.

Отопление. Асинхронное, основное - инверсный кондишен расположенный в центральной комнате, ест. циркуляция в периферийные комнаты (планировка сделана безкоридорной), при нехватке - догрев локальными обогревателями (разные теплые коврики и настенные/напольные сухие электроконвекторы). Реализация реле приоритета - на функционале умного дома. Алгоритм - центральное, при ограничении на потр. мощность - скважное управление локальными обогревателями, длительность импульса пропорциональны дельте температур между факт/задание. Пороговый приоритет (коврик/конвектор) - дифференципально, пробный импульс на коврик, прикидка времени выхода на задание, при высоком времени - добавляется конвектор (для ускорения прогрева).
Никаких труб не нужно.

Достаточная вентиляция в разных условиях будет разной, у меня например летом температура ночью может не опускаться ниже 30 градусов в течении месяца, при этом в воздухе много промышленной пыли, а в болотных местах России могут годами гореть болота и воздух насыщен аэрозолем.

Обсуждаемый МАЛЫЙ объём вентиляции критичен только зимой, когда за лишний воздухообмен приходиться платить звонкой монетой на дополнительный расход топлива.
При этом воздух зимой в помещениях сухой, а потому критерий СО2 действительно важен.

Но в летнее время при тёплом влажном воздухе на улице вентиляция в помещениях возрастает многократно через все открытые окна, так как появляется фактор "Душно".
ну,а понятие "Душно" больше относится к высокой относительной влажности в помещении, когда дышать становиться неприятно и сам взмокаешь от пота, так как одежда просто перестаёт испарять воду.

Когда какой фактор более важен легко определить по количествам выдыхаемого СО2 и количеству испаряемой воды,
при этом надо учитывать переменный показателель фоновой влажности для сравнений по воде в разные сезоны.

Так человек испаряет с дыханием и потом около 50г воды в час, что соответствует подъёму влажности от 10% до 100% при Т=+20С в объёме около 3м.куб.
Летом влажность на улице и в доме уже близка к 50-60%, что требует для осимеляции избытков испаряемой воды уже около 6 м.куб/ч на человека.

При этом с дыханием человек выделяет около 35 г/ч углекислого газа (около 18л/ч), что требует для разбавления до уровня 0,5% не менее 4м.куб.

Выходит, что зимой нужно ориентироваться при проветривании на датчик СО2, а летом на показания Гигрометра (относительная влажность).

Кстати, в авиации норма вентиляции в пассажирском салоне около 10м.куб/ч на человека, при этом плотность воздуха в самолёте на высоте пониженна до уровня 0,6атм.
Таким образом поддерживается минимально-всесезонный уровень вентиляции близкий к полученным нами значениям 6м.куб. при Нормальных Условиях. ( 1атм. при +20С)

Красивый домик.
Напрашивается ещё один слой - приточно-вытяжная вентиляция и сопряженные теплопотери в сильный мороз или расход энергии на кондишин в жару.
Крышу для устойчивости к короблению-усыханию может быть сделать чуть выпуклой незаметно для глаза 3-5 см к краям от центра, это и жесткости добавит (предварительная напряженность тоже в плюс). Прямоугольные элементы каркаса стен дополнить диагоналями в тех же целях.
Бруски каркаса удобно скреплять шурупами по бетону http://www.biznes-stroy.ru/shurup-po-be ... h-202.html Конечно, дороже гвоздей и требуется предварительное сверление отверстий, но входят мягко, держат крепко, да и процесс культурнее получается.

МОНИН ИЛЬЯ писал(а):

Что Про летнюю влажность ПОФИГ, так я именно так и говорил...Окна открыты и никто ничего не контролирует.


Ну, а то что затраты тепла на первичный разогрев здания среди зимы чрезвычайно велики, так именно об этом и речь с самого начала.
Что долго остывает , то и греть долго надо.

250м2 в два этажа с бетонными перекрытиями- это 400м.кв. перекрытий из Железобтона и 300м.кв стены.
итого масса блоков 40см толщиной 250кг/м.кв и ЖБ плиты перекрытия около 300кг/м.кв.
Итого масса дома около 400х300+300х250=120т+75т=195тонн
Теплоёмкость этих материалов одинаковая- 0,84кДж/кг*К

195*1000*0,84*(20+10)3600=1365кВт*ч
при мощности котла 14 кВт для разогрева только конструкций потребуется 100часов или 4 суток.
С учётом линейно растущих теплопотерь ещё пару дней надо добавить.
Итого около недели на разогрев.

на 11 квт мощности хозяин будет греть свой домик с -10С до +20С и вовсе этак 8-9 дней....

Вот вам и польза от баластной массы...)))

Вообще на отопление дома с такими стенами и утеплением пенопластом в 10см теплопотери составят менее 10кВт.
Так что котла 14кВт вполне хватает.

Она нужна для сглаживания работы угольного котла.

МВГ писал(а):

Удельная теплоёмкость воды в двадцать раз выше, чем у кирпича или бетона, плюс её нагреть можно до более высокой температуры и теплоизолировать на порядок лучше.

скорее в 5 раз выше!!

газобетон и бетон -0,84 кДж/кг*с
вода- 4,19 кДж/кг*с

если приводить не к массе , а к объёму, то действительно ОБЪЁМНАЯ теплоёмкость имеет кратность 2 воды к бетону

boot_56 писал(а):

Напрашивается ещё один слой - приточно-вытяжная вентиляция

Там особо рисовать нечего, круглые дырки в стене, в дырках рекуператоры.

Крышу для устойчивости к короблению-усыханию может быть сделать чуть выпуклой незаметно для глаза 3-5 см к краям от центра,

скаты примерно градус. 10 см на 5 метров.

Бруски каркаса удобно скреплять шурупами по бетону http://www.biznes-stroy.ru/shurup-po-be ... h-202.html Конечно, дороже гвоздей и требуется предварительное сверление отверстий, но входят мягко, держат крепко, да и процесс культурнее получается.

Володь, в коде, кроме прочностных вещей, простоты, минимизации навыков строителя - решалась еще и технологичность, цена. В т.ч. и по крепежу.
Весь крепеж - каркаса черными гвоздями, без вариантов. Альтернативы:
- не дают принципиальных выигрышей по прочности (каркас построен таким образом, что ни один гвоздь не работает на вырывание. Только на сдвиг).
- риски разрывов черных саморезов при высыхании каркаса
- рост цены
- рост трудоемкости и времени монтажа
- требование к засверливанию верхнего элемента, иначе нет стягивания. Это бегать с двумя инструментами вместо одного молотка. Это не есть гуд.
Обшивка - "золотые" саморезы. Тоже без вариантов, увы. Там сверлить ЦСП.
Потом пробегусь, в каждый элемент добавлю чего, сколько и куда колотить. Думал отдельной мессагой, но думаю лучше будет по ходу.

Евгений прав!!
Гвоздь работает в конструкциях на сдвиг.
Ну, а по трудоёмкости вбивание гвоздя намного легче, чем таскание двух отдельных электроинструментов для сверления и закручивания.
К тому же гвоздь обходится в разы дешевле аналогичного по прочности самореза.

Что такое забить 300 гвозде 90х4мм я хорошо представляю, по прошлому лету, когда перестилал полы на даче.

Кстати я тоже подумывал о саморезах первоначально...И даже купил сотню для пробы...Вот только эти саморезы так и лежат в закромах до сих пор.
Ну, а выкрутить саморез из сырой деревяшки после однократной зимовки вы уже не сможете, что я и проверил ЛИЧНО при разборке отдельных заплат на старом полу тем же летом.
Саморез вржавливается в дерево так, как ни одному гвоздю это не снилось!!!